Valkoisia hiekkoja, vesiputouksia ja maailmanluokan ruokaa, joka tutkii New South Walesia

Valo on pronssia, varjoja pitkä, ja Sydneyn tunnetuimman rakennuksen vieressä juopuu Opera-baarissa ihmisiä. Sieltä ne ovat riittävän lähellä näkemään, että oopperatalon purjeet on kaakeloitu siksakkikuvioon, kuten nuolen nuolet. Länsi-sivulleen Sydneyn sataman sillan kangaspuut ovat kiinteitä. Sen jälkeen hehkuva aurinko uppoaa kohti horisonttia.

Yksi maailman erottuvimmista rakennuksista, Sydneyn oopperatalo hehkuu varhain aamulla valossa © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Nämä voivat olla kaupungin kaikkein tunnistettavimpia kuvakkeita, mutta tässä ei ole paikka ottaa Sydneyn pulssia. Sitä paitsi kaupungin keskusta-alueet kutsuvat. Surry Hillsissa suuret viktoriaaniset rivitalot, joissa on takorautaiset yksityiskohtaiset seisot muunnettujen varastojen vieressä kapeilla kaduilla, ja sateenkaariliput roikkuvat parvekkeilta. Reservoir Streetillä kahvilan Single O ikkunat avautuvat jalkakäytävälle. Jokainen istuin on otettu, ja jono snakee ulos ovesta. Nuori nainen juoksevassa vaatteessa, puhelin korvaansa, ahvenet ulosteessa, jääkahvi kädessä; kadulla mies odottaa aamunsa tasaista valkoista, hänen kuivapesunsa taitetaan käsivartensa yli. Henkilökunta vaihtaa ystävällisiä terveisiä hänen kanssaan; tämä on ilmeisesti hänen aamurituaali.

Vintage taxidermy on esillä kausiluonteisissa käsitteissä Redfernissä © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Ja rituaali on sana: tämä on kaupunki, joka kohtelee elämäntapaa uskonnona. Sydneyn kerran karkeat kaupunginosat ovat nyt kotona suosituille ravintoloille, markkinoille ja leipomoille. Surry Hillin lounaaseen Redfern-alue lävistää myös sen romuttavan maineen. ”Ihmiset ampuivat kaupasta ulkopuolelle, kun siirryimme täällä ensimmäistä kertaa”, sanoo Brian Fitzgerald, Chee Soon & Fitzgerald, taideteollisuusliike, joka myy rohkeita kankaita - tulostaa Suomesta, geometrisia kuvioita Itä-Afrikasta, tyylikkäitä japanilaisia ​​kukkakuvioita. Se on nyt erilainen tarina täällä: tämän kaltaiset kaupat ja läheiset Seasonal Concepts, Aladdinin vintage-efemera-luola, johon kuuluu silkkisen höyhen ja täyden kokoisen täytetyn seepran potti, houkuttelee uutta paikallisten aaltoa.

Kulttuuri partiolaiset kiertomatkaopas Sophia de Mestre © Jonathan Stokes / Lonely Planet

"Näille kaduille on energiaa", sanoo kuraattori ja kuvataiteilija Sophia de Mestre, joka johtaa kävelykierroksia täällä paikallisten Kulttuurimatkojen kanssa. "He tuntevat itsensä hengelliseksi kotini."

He ovat myös Sydneyn alkuperäiskansojen yhteisö. Suuri osa kadun taiteesta, jonka Sophie viittasi Redfernin jasmiinipuhdistuneisiin sivuteihin, puhuu täällä aborigeenien läsnäololle, erityisesti aboriginaalilippujen kaikkialla läsnä oleville väreille: punaiselle maalle; musta iholle; keltainen aurinkoa varten. Lähellä, alkuperäisen taiteilijan Daniel Boydin asennus sisältää tuhansia peilipiirejä mustalla seinällä, joka vääristää maailmaa itsestään. "Minulle se on meidän kykyämme itsestään pohtia", sanoo Sophia katsellen sitä arvostavasti.

Suolaisen veden Bondi-kylpylät on kaiverrettu kallioilta ja ne ovat olleet Bondi Beachin maamerkki yli 100 vuotta © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Itseheijastuminen, vaikkakin erilaista, on elossa ja hyvin Sydneyn itäisissä reunoissa, jotka tukevat valtameren valtamerta. Viikonloppuna Bondi Beach hiihtää kaupunkipoikoja, meloja ja hengenpelastajia, lapsia, jotka pelaavat sotaväkiä. Surffaajat viipyvät vedessä odottamassa katkaisijaa. Giggling tytöt roiskuvat mataliin, käsivarren käsiin. Jokaiseen näkökohtaan liittyy huoleton ja tutkittu tunne huolesta.

Ja hyvästä syystä. Loppujen lopuksi tämä on Sydney: taivas on sininen, surffaus on valmis ja kahvi on hyvä.

Fitzroy Falls putoaa 80 metriä laakson lattialle © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Josta jossain syvässä puiden sisällä lintuharrastukset, kuten korkeatasoinen viulu. Mossy trunks pyörii kevyesti, ja eukalyptuksen minty-olemus täyttää metsän. Terävä pilli, kuten viljelijän, joka kutsuu hänen lammaskoiransa, viipaloi ilmassa. Kolmas birdcall liittyy kakofoniaan, tämä kuulostaa jotain koomiksikirjan ampumasta: pew-pew-pew.

Tämän nurkan takana tämän dinin lähde ilmestyy itselleen: urospuolinen lyrebird, hänen ruskean hännän höyhenen takana, kun hän naarmuttaa maapallon matoja varten, ja päänsä päätä sivulta toiselle. Nämä olentot tunnetaan jäljittelemällä muita lintujen kappaleita sekä muita metsäääniä ja keinotekoisia ääniä.

Täällä Mortonin kansallispuistossa hänellä on runsaasti paikkoja innostaa. Kookaburras, heidän raivoisalla naurullaan, ja keltaisenhäntäiset mustat cockatoot ovat monien lintulajien joukossa, jotka asuvat täällä; wombats snuffle noin, ja platypuses plop veteen. Kaiken kaikkiaan puisto on erittäin hiljainen. Metsän lattialla on kummallinen sitkeä kukka kukkii ruohonleikkureiden keskuudessa. Musta ja oranssi perhospyöri ympäri kapellimestarin kärjen. Kävelyreitti johtaa ulos katseluympäristöön, jossa metsä putoaa syvälle ja kestävälle sinisen värjäytyneen viheriölle, joka ulottuu horisonttiin kuin kadonnut maailma.

Kanjoniin päin Fitzroyn putoukset, vaikka nykyäänkin vähän sademääräkauden jälkeen, ilmenee lehdestä ujoisesti ja putoaa tasaisesti virtauksen sijaan..

Illawarrassa sijaitsevaa jalkakäytävän kulkureittiä keskeytetään 30 metriä maanpinnasta © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Eteläisillä ylänköillä puita pidetään mielenkiintoisena vierailijana. Lähellä sijaitsevassa Illawarra Flyissa metsäpeili paljastuu 1500 metrin pituisella jalkakäytävällä, joka kulkee pitkin kulkureittejä, jotka piipittävät ja vaikuttavat jokaisen askeleen kanssa. Keskeisestä katselupisteestä, Knights Towerista, näkymä laitumelle etsii kaikkea maailmaa, kuten Englannin maaseudun kulma.

Tämä rikkaan sademetsän viitta on vain 70 kilometriä Sydneystä etelään. Heidän välillään oleva ajomatka ei anna aavistustakaan tulevasta maisemasta, vaikka rannikkotie tuo mukanaan upeat näkymät alas Australian itärannikolle Grand Pacific Drive -kadulla, mukaan lukien Sea Cliff Bridge, joka kulkee rantaviivaa tyylikkäässä S-muoto.

James Viles yrttipuutarhassa hänen ravintolassaan Biota © Jonathan Stokes / Lonely Planet

James Vilesin, keittiömestarin ja ravintolan Biota omistajan, pitäminen kaupunkielämässä on välttämätöntä. ”Meillä ei ole mahdollista saavuttaa nykyaikaisia ​​maalaismaisia ​​lähestymistapojamme kaupungissa”, hän sanoo vaeltelemalla keittiön puutarhojen läpi etsimällä raaka-aineita tänä iltana. ”Pyrimme paikallisuuteen. Me leikkaamme asiat takaisin. Hän vetäytyy siankärsänsä sängystä ja hinaa voita salaattia ilmaiseksi. ”Tämä tekee hienosti”, hän murhaa itselleen.

Takaisin keittiöön hän syö salaattia hiiltä, ​​ja hetki on palvellut sitä kalamarjaan, johon on kerätty lehtiä. Kalan karja leikkaa kauniisti lehtien maaperän kautta. Biotassa 80 prosenttia ainesosista - myös kalamarjasta - on villi. ”Vietämme paljon aikaa metsässä, metsästyseläimissä, kalastuksessa, ruokinnassa. Puolet ajastamme käytetään ulkona. Näin me pidämme siitä.

Greenfield Beach Jervisin kansallispuistossa on tukeva metsäpuut © Jonathan Stokes / Lonely Planet

"Sää ei ole suuri tänään", sanoo Sam Cardow, joka arvioi taivasta. Hän seisoo Pelican Rocksin ulkopuolella, hänen kalan ja sirukahvilansa Greenwell Pointin kalastajakylässä. Muutaman vaalean pilven ohella on ylhäällä särkymätön ceruleansininen kupoli, ja aurinko palaa alas. Täällä New South Walesin Shoalhavenin rannikolla näyttää siltä, ​​että odotukset ovat hieman keskimääräistä korkeammat.

Alueen kiiltävä vetokortti on Jervis Bay, 20 kilometriä etelään. Joitakin hienoimmista, valkoisimmista hiekoista kaikkialla maailmassa, sen rannat kulkevat aurinkoa kärsivien ja leiriläisten kanssa kesällä. Rantojen välissä on varjoisa polku, jonka avulla on helppo löytää hiljainen hiekkakohta. Sen eteläpäähän on Greenfield Beach, seulotaan kaikesta paitsi sen valtamerestä. Tuuli on tuskin henkeä, ja hieno hiekka vie jokaisen jalan sen yli. Surfassa on kolmen perheen perhe, joka katselee kobolttipaikkaa niiden edessä; etsitään ehkä ilmaisimen ystävällinen fin.

Jervis Bayn kristallinkirkkaat vedet ovat yksi Australian parhaista paikoista nähdä delfiinit © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Jervis-lahdella asuu noin 100 pullonpoikaista delfiiniä. Paalut ovat usein nähtävissä rantaviivasta, mutta lähemmäs kohtaamista varten veneyhtiö Jervis Bay Wild johtaa luontoa tarkkaaviin retkiin vedellä, josta on helpompi ihailla näiden taivaan kallisuutta, merien muuttuvia kuvioita ja välillä blues, virheettömän valkoisen ja vihreän rannan ja puiden avaimenperä. Kun vene lähtee ja vesi syvenee kirkkaasta vesistöstä safiiriin, kaikki silmät skannaavat meren, kaulaa toivottavasti. Toukokuun lopun ja marraskuun välisenä aikana nämä rannat kulkevat 30 000 valaan, mutta nykyään asuvat delfiinit ovat keskipisteessä. Kun ensimmäinen fin on vilunväristynyt, huuto nousee ja veneen moottori laskee humoriksi. "On vauva," huomauttaa kapteeni, "näetkö? Ja se on sen äiti. Joukko heistä näyttävät kilpailevan keskenään veneen keulaan, ennen kuin rikkoo pinnan iloisessa röyhelössä. Veden alapuolella yksi delfiini pyörii kehoaan, silmä heijastuu taivaalle ja kasvot hymyilevät veneestä. Näyttää siltä, ​​että se nauttii kaikesta huomiosta.

Jervis Bay kuluttaa luonnonkauneutensa kunnian tunnusmerkkinä, mutta alueen vesilintupalkinnot ylittävät valkoisen hiekkaranta-häikäisyn. Takaisin Greenwell Pointiin, joka on yksi läänin johtavista mereneläviä satamista, Samin vaatimaton kahvila on äänestänyt New South Walesin parhaaksi kalaksi ja siruostokseksi. ”Pidämme asiat yksinkertaisesti”, hän sanoo, hieman hämmentyneenä.

Jotta saattaisit nähdä häikäisevät olentot, liity kajakki-kiertueeseen Narrawallee-sisääntulon hiljaisilla vesillä © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Mollymookin rannikkoa pitkin on vielä enemmän rantoja, mutta myös kauniita, koskemattomia jokia ja vesistöjä. Rauhallisella Narrawallee-sisääntulolla paikallinen vesiurheilun asiantuntija Walking on Water johtaa melontaretkiä, joissa vesi ei riitä taistelemaan vastahakoisempien asukkaidensa kanssa ilman merivirtoja. Vauvan säde kulkee ohi, kun pyyhkäisemme pitkin, ja matalissa, mangrove-puiden suojelemissa, mustekalastuksen melkein naamioitua lohkea pettää sen kiiltävät pyöreät silmät. Hitaasti se purkaa yhden lonkeron ja saavuttaa läheisen kuoren. Katsomme sitä muutaman minuutin ajan, sitten polketaan paluumatka auringon kanssa selkämme.

Oyster farmer Brett Weingarth tarkastaa lokeronsa © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Pambula-joen keskellä mies Sponge seisoo vyötärön syvässä vedessä ja tarkastaa verkkopussin, joka on täynnä gnarly-ostereita. Hänen nimensä on itse asiassa Brett Weingarth, mutta hänen lempinimensä on jumissa - jopa venematkoja, joita hän kulkee, kutsutaan kapteeni Spongen Magical Oyster Toursiksi.

Tämän rantaviivaa pitkin jotkut maailman parhaista ostereista viljellään suistoalueilla ja jokien tulvilla. Niiden kaikki kuninkaat ovat Sydneyn rock-ostereita, joita on täällä vietetty kymmeniä tuhansia vuosia; Sponge muistuttaa muinaisesta aboriginaalista kuoresta middens (roskasäiliöt) pankeissa, kun me moottorimme ylimielisyyttä puntissa, kiertämällä hänen osteritilaansa. Hän on ollut viljelijä, kaikenlaista elämää. ”Olen aiemmin ollut lampaiden viljelijä. Mutta ostereiden viljely sopii niin kuin haluan elää: ei lannoitteita, suihkeita, ja osterit eivät potkaise kaivoa bittien päälle ja pilaa naapurinne lavat.

Tuoreita ostereita, jotka ovat valmiita syömään © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Hän avaa auki, joka vedettiin juuri hetkiä sitten vedestä, vapauttamalla sen kevyesti sen kuoresta veitsellä. "Maistele sitä: et löydä tuoreempaa!" Suola iskee makuun ensin, jota seuraa runsas voima. Pintakuvio on lihainen, kuten fileetä. Se on herkullista.

Osterit ovat suuri osa elämää täällä, eikä vain maanviljelijöille. ”Me yhdistämme oluemme ostereiden kanssa”, sanoo Rob Barber, Longstocking-panimo, Pambulan tiellä. Hän valmistaa pienellä sivustolla, jossa terävän inkivääri- oluen ohella hän yrittää eräperunoita ja tynnyri-vuotiaita oluita vastaamaan paikallisia ostereiden makuja. Yksinkertaisuus on avain. - Teemme kaiken itse. Täytämme ja suljetaan jokainen pullo; me jopa kiinni tarroissa.

Sophie Rogers ja Will Wade, ravintolan omistajat Long Time No Sea © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Kuusi tuntia ajomatkan päässä Sydneystä on tarpeeksi etäisyyttä, jotta useimmat asiat pysyisivät pieninä, mutta kaupungin hiipii yhä lähemmäksi. Viisikymmentä kilometriä Pambulasta Bermaguin satamakaupunki voi olla merkki siitä, että se tulee etelään. "Ilmassa on ehdottomasti muutoksia", sanoo Sophie Rogers, Long Long No Sea -ravintolan johtaja ja yhteistyökumppani kumppaninsa, kokin Will Waden kanssa. - Kaupungissa on hämmästyttävä kahvila ja leipomo. Hyvä asia on, että Bermieä ympäröivät kansallispuistot, joten emme voi kasvaa suuremmiksi - vain paremmin.

Kingfish herneiden, turskan ja yrttien kanssa Sophie and Willin ravintolassa © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Sophie ja Will ovat olleet täällä vain kaksi vuotta. Siitä huolimatta Bermagui-lämpimät tervetullut ovat hukkuneet. "Naapurimme tulevat mukaan tuomaan meille kotimaisia ​​yrttejä, raparperia, sitruuna-myrttiä - mitään ylimääräistä omasta puutarhastaan." Tänään, Will palvelee kingfish mereneläviä liemi. "Minun täytyy käyttää mitä on saatavilla - jos se on liian tuulinen, simpukka ei voi mennä ulos, joten minun täytyy ajatella: mitä muuta voin käyttää? Se pitää minut varpailleni.