Kävele tällä tavalla tutkimalla Kreikan vähemmän tunnettua pohjoista

Tämä itseohjattu kävelyreitti vie sinut kaukaisista vuoristokylistä kalliopohjaisille luostareille maailman syvimmän rotkon kautta. Kävele jalka tutustumaan tähän vähemmän tunnettuun Pohjois-Kreikan alueeseen…

1500-luvun Moni Agiou Rousanoun luostari istui Meteoran hiekkakivipylväille © Justin Foulkes / Lonely Planet

"Haluan sinun kokeilevan kaikkea", sanoo Elli Papageorgiou, joka nousee pienen kahvilansa keittiöstä Kapesovon mukulakivellä. Hän laskee hapan kirsikkamehun pöydälle, jossa on ruokaa: kovettunut makkaraa, joka on leikattu pyöreiksi, rasvaisia ​​vihreitä oliiveja, valkosipulin paahtoleipää tomaateilla, ja pieniä kakkuja, jotka on kastettu siirappiin. Kannella on lohikäärme, joka käynnistää nukkumisen koirien paketin. "Lisäksi kävelijät tarvitsevat energiaa", hän sanoo.

Philoxenia, joka tarkoittaa "muukalaisen rakkautta", ei ole vain sana vaan elämäntapa Kreikassa - syvästi juurtunut vieraanvaraisuuden kulttuuri, joka ilmenee enimmäkseen yksinkertaisesti ruokailuna. Vaikka käytäntö on ehkä hieman jännittynyt suosituilla saarilla, ne, jotka etsivät Zagorohorian syrjäistä pohjoista aluetta, jättävät sen usein ystäviksi. Vuosisatoja kulkureitit olivat ainoat reitit, jotka yhdistivät sen 46 hiekkakivikylää, ja nämä vanhat kulkureitit ovat edelleen kaikkein tunnelmallisin tapa kiertää. Alueen erinomainen luonnollinen vetovoima, Vikosin rotko, joka tunnetaan nimellä Kreikan Grand Canyon, voidaan edelleen tutkia vain jalka.

Elli Papageorgiou kerää vihanneksia keittiötilastaan ​​© Justin Foulkes / Lonely Planet

Kapesovo on yksi pienimmistä viehättävistä harmaakivipiiristä ja tarjoaa erityisen lämpimästi tervetulleita kävelijöille, jotka etsivät vähän RnR: ää, ennen kuin ne pitävät saappaat. Paikalliset löytävät aina aikaa keskustella kävijöille, jotka ovat keränneet Ellin kahvilan Sternan päällystyspöydissä. Kun istut kylän neliön jättiläisen tasopuun varjossa, jossa on lasillinen tulista paikallista henkeä, kädessä tunteja helposti katoaa.

Päivä 1 - Beloϊ-piiri

6 mailia, 3 1–2 tuntia

900 metrin syvyydessä Zagorin Vikosin rotko on niin valtava, että sen laajuutta voidaan arvioida vain tietyistä näkökulmista. Paikalliset ovat yhtä mieltä siitä, että paras niistä on näkökulma Beloï: sana, luultavasti slaavilainen, tarkoittaa "hyvää näkemystä". Tämän verraton näkökulman lisäksi Kapesovon kävely täällä tarjoaa maastoa, jota voit odottaa seuraavilla (ja haastavammilla) lineaarisilla kävelyillä. Se alkaa jyrkällä nousulla Vradeto-portailla, leikkaamalla kalkkikiveä kuten Escherin loputon portaikko. Monet muulit ovat kulkeneet tämän vanhan kaupankäyntireitin läpi vuosisatojen ajan, ja kuten minä, kävelen kuivan kivi polun tuhannen askeleen..

Vikosin valtava rotko on koskematon luonnonvaraisten eläinten paratiisi, mukaan lukien ruskeat karhut, susia ja villihevosia © Justin Foulkes / Lonely Planet

Kävely kulkee ulos, kulkee sähköisen aidan ympärillä kiertävän mehiläispesän klusterin (joka on tarkoitettu pitämään pois hunajaa tukevia ruskeita karhuja, jotka eivät ole harvinaisia ​​tässä Kreikan osassa) ja pienen, avaamattoman kappelin. Sisäpuolella pyhät ja enkelit, joilla on kullanlehtiset halot, johtavat valaisematonta kapenevaa kynttilää. Vradeton kylässä vesisäiliössä uivat sammakot tervehtivät kävelijöitä, jotka täyttävät pullon. Lopullisen rypytyksen jälkeen varjoisen metsän läpi luonto tekee suuren paljastumisensa: Vikos-rotkon kuilu, täynnä kelausta, kuiva joki snakingoi etäisyydelle kuin pakenevan peto..

Siirtämällä askeleeni takaisin Kapesovoon, löydän kylän valmistautuvan puolueeseen: profeetta Elian juhla, sen suojeluspyhimys. Viiniköynnöksen katoksen alla oleva grilli on kuormitettu kebabilla, täyttäen ilmaa savulla ja hiilen tuoreella karitsan tuoksulla. Aikuiset keskustelevat Mythos-oluen tölkistä, kun taas lapset leikkivät aukiota neliön ympärillä. Kun yö yllään, muusikkojen melankoliset laulut kasvavat vähitellen entistäkin paremmiksi. Kun musiikki on saavuttanut jig-intensiteetin, kyläläiset luopuvat istuimistaan ​​ja liittyvät käsiin, kiertyvät lantioilla, kun ne tanssivat yhä suuremmissa piireissä. Levyä ei ole murrettu, mutta mies kuudennen vuosikymmenen aikana katkeaa vapaasti ryhmästä tanssimaan ensin joissakin ampumalaseissa, sitten leivinpannussa, naurua ja suosionosoituksia väkijoukoista.

Päivä 2 - Kapesovo Monodendri

7 1 kilometriä, 4 1–2 tuntia

Seuraavana aamuna kylä nukkuu, autio aukio, mutta kukko, joka varisee hellästi kuin sanoisi hyvästi. Nykypäivän kävely vie minut yhteen Zagori-kylistä, Monodendri, josta käydään polkua itselleen. Päällystetty kivi pääsee pian luonnonkaasujen ja niiden siivekäsisäisten reunustamiin raunioihin, paikallisten kukkahousut, joita käytetään "vuoren teetä" varten, ympäröivät metalliset, smaragdinväriset kovakuoriaiset, ja vaaleat perhoset kerääntyvät sulkaiseen purppuraan. Kaadetaan tammien varjossa ja lopulta pääsen Voïdomatis-joen kuivaan vuoteeseen. Sen ylittäminen on kiven kaari: Kontodimoksen silta.

Kontodimoksen silta, yksi monista kaarevista kivisilloista alueella © Justin Foulkes / Lonely Planet

Yksi niistä 1800- ja 1900-luvuilla rakennetuista silloista - ja 91: stä muualta kuin se - on se, että nämä kävelijöiden polut olivat kauppiaiden moottoriteitä. Tänä aikana ottomaanien valtakunta hallitsi Kreikkaa, mutta Zagorohoria turvattiin sen syrjäisyyteen: turkkilaiset eivät koskaan onnistuneet täällä täysin hallitsemaan. Sen sijaan vastineeksi vuoriston vartioinnista ja verojen keräämisestä heidän puolestaan ​​he antoivat Zagorohoriansin puoliautonomian ja muita etuoikeuksia. Paikalliset ihmiset kasvoivat yhä vauraammiksi, viettämällä osan varallisuudestaan ​​hienoissa kivirakennuksissa, jotka olivat edelleen kylissä nykyisin.

On vaikeaa kuvitella, että nämä polut ovat voimakkaasti kuormitettujen muulien kanssa. He ovat niin rauhallisia, etten kohtaa ketään lainkaan, paitsi silloin, kun polku vie uneliasasuntoihin - Koukouli, Vitsa-, jossa paikalliset juovat jääpeittejä koneiden varjossa. Jokaisella kylällä on yksi, ja siihen aikaan, kun pääsen Monodendriin, kahvit on vaihdettu oluille, ja kaupungin aukion yli kiristetyt valot vilkkuvat jo hämärässä.

Päivä 3 - Vikos-rotko, Monodendri Megalo Papingoon

9 mailia, 6 1–2 tuntia

Maailman syvin kanjoni sen leveyden suhteen, Guinnessin maailmanennätysten mukaan, Vikosin rotko on pelottavasti luola, kun sitä katsellaan kaukaa, mutta kiertelevä sen sisällä, se näyttää suojaisalta idyliltä. Muutaman minuutin kuluttua siitä, kun Monodendri lähtee, polku siihen astuu jyrkästi, ja se liukuu tiheän lehtimaisen katoksen alla. Sammalan partat roikkuvat koneen oksista, tammi- ja pyökipuista, ja sienien klusterit kukkivat pitkillä juurilla. Brackenin maton välissä itäminen on kiinalaisia ​​kasveja, niiden kolikkomaiset siemennesteet hajallaan polun varrella kuin aarrepolku.

Kesäkuukausina Voïdomatis-joen pankit ovat suosittu uimapaikka matkailijoille © Justin Foulkes / Lonely Planet

Jokirannat ovat kuva rehevästä runsaudesta, niin läpikuultava sammalin alla, että satunnaissani murheelliseen, huijausajoon, mutta joen pohja on edelleen kuiva. Kalkkikiven lohkareet, jotka yleensä ovat veden alla, ovat aurinkoa ja altistuneet. Kävely tyhjän vesiväylän rinnalla on niin helppoa ja tasaista, että kolme tuntia kulkee puolitranssillä. Mutta yhtäkkiä siellä on erehtymättömiä gurgleja. Toisin kuin joki, jonka kanssa se jakaa nimensä, Voïdomatis-kevät ei koskaan kuivu. Jopa korkealla kesällä se on jäistä. Kaksi kävelijää - ensimmäinen, jota olen nähnyt koko päivän - viilentävät jalkansa yhdellä luonnollisista altaista, mutta en voi vastustaa täydellistä upottamista. Pond luistelijoiden shimmy yli pinnan, niiden pitkät jalat valu liiallinen varjoja suurempi kuin karhu tassu.

Puolen tunnin kuluttua tie kulkee rotkosta ylämäkeen, ajoittain ylittäen rinteitä, jotka vuotavat kiviä takaisin kuiluun. Ylhäältä tulee paimenen viheltäminen, hänen parvensa bleating näkymätön Astrakan juurella. Täällä on vielä karjalaisia, jotka kuuluvat Sarakatsanin heimoon. Sanottu olevan alkuperäisiä kreikkalaisia, sen ihmiset ovat perinteisesti nomadisia, mutta jotkut ovat asettuneet Zagorohorian kyliin.

Megalo Papingon kivenrakennettu kylä istuu melko Pindus-vuoren varjossa © Justin Foulkes / Lonely Planet

Joukossa on Tasos Tsoumanis, joka on asunut Megalo Papingossa 25 vuotta. Kun saavun kylään, hän kutsuu kotiinsa, kun minä törmännyt häneen ja hänen ystävänsä kokoontuivat pienen kirkon ulkopuolelle, erityispalvelun jälkeen, joka merkitsi toisen pyhän päivän, Agia Paraskevin. Juhla-tunnelmassa ryhmä on menossa lounaalle, ja älä epäröi sisällyttää utelias vieras. Tasos puhuu kansakunnan seurakunnan lehtipihan puutarhassa, syö keksejä ja juo tsipouroa, Tasos puhuu kansansa kulttuurista. ”Vaikka Sarakatsani liikkuu laiduntamiseen, se on vuoret, joita pidämme kotimme”, hän sanoo ja nostaa pienen lasinsa näyttävään viikseen. Kun kerron hänelle, että huomenna aion ratkaista Astrakaan, hän nyökkää suotuisasti. ”Olen aina nauttinut vaelluksesta. Minulle on tärkeää joka kerta mennä hieman korkeammalle.

Päivä 4 - Megalo Papingo Astrakan turvapaikkaan ja Dragon Lake

4 mailia, 4 tuntia Astrakan turvapaikkaan; 4 mailia, 2 1–2 tuntia Dragon Lake -aukiolle ja takaisin. Yöpymisen jälkeen se on 2 1–2 tuntia Astrakasta Megalo Papingoon

Tasoksen sanat soivat korvissani, kun esitin matkan suurimman haasteen: 1000 metrin nousu Astrakan vuorelle. Pindus-alueen kahden huipun väliin jäävä kapea harjanne vie kävelijät oikeaan vuoristoalueeseen. Maasto on avoimempi, aurinko nousee kastepöydän yli. Mutta kiipeily on tuskin alkanut, ennen kuin Lycra-verhottujen superhumien purot varastavat minun ukkosen. Kävijät ovat kilpailijoita, jotka ovat pisimmässä Zagori-vuoristokisoissa - mahtava 50 mailia. Vaikka olympialainen sekä ulkonäkö että keskittyminen, he ovat kohtuuttoman kohteliaita ja antavat iloisen "Yassasin!" (Hei!) Kun he sidoivat menneisyyttä uhkaavaan tahtiin.

Muut kävelijät viipyvät jousilla, jotka polkevat polkua, kun se siksakoi laajasti ylämäkeen. Kun täytämme vesipulloja hanassa, tunnelma on miellyttävä. Sairaanhoitaja Thanusis Zafeiropoulos, jolla on laaja runko ja poninhäntä, on pienen kreikkalaisen jumalan ulkoasu, on täällä hänen preteen poikansa Paniotisin kanssa. ”On monia ihmisiä, jotka ovat lähteneet talouskriisin aikana”, hän sanoo. "He juoksevat vuorille yrittämään paeta hulluutta." Hän elää laaksoon ja nauraa; näkymä, vihreän pyyhkäisy, jossa on kauniit kivikylät, on vertaansa vailla oleva seesteisyys.

Siirry fantastisiin maisemiin Astraka-turvakodin saavuttamiseksi © Justin Foulkes / Lonely Planet

Kun saavut suojapaikkaan, tarjoillaan yksinkertainen lounas: keitto, leipä ja omeletteja. Yhteispöydässä kaikki puhuminen on, missä jokainen menee seuraavaksi. Jotkut kiipeävät Gamilaan, 2,497 m Tymfi-massifin korkeimmalla huipulla, kun taas toiset ovat Drakolimni: Dragon Lake. Se kuulostaa tarinapäästä, joka on kertynyt kirjastosta, ja se saavutetaan samanlaisella fantastisella maisemalla - elävä vihreä tasangolla, jossa retkeilijät ovat kirjoittaneet nimensä kiviin, niitty, joka on täynnä alppimetsäisiä kukkia, tumma pilvinen lintu pilkkaamassa läpi muuten tyhjä taivas. Saapuessani järvelle kukkulan huipulla, löydän kaksi ibexin pysyvää sentryä ja vettä, joka on uskollinen sen nimeen, täynnä vauva-lohikäärmeitä. Tai ainakin suuret alppihiihtolinnut, jotka peeroutuvat reedy-matalista. Vietän tuntia lolling ruoho ja uinti lohikäärmeitä, mutta lopulta ukkosmyrsky ilmoittaa saapumista myrsky. Kun pilvet rullaavat, löydän itseni yhden heistä ja palaan takaisin kerrossänkyyn turvapaikalla ikään kuin kumartuisi aaveilla.

Megalo Papingosta se on kolmen tunnin ajomatka taksilla / bussilla Kastrakiin ja Kalambakaan, yhdyskäytäväkaupunkeihin Meteoraan.

Päivä 5 - Meteora

5 1 kilometriä, 3 1–2 tuntia, pyöreä kävelymatka Grand Meteoronissa (josta Moni Agiou Stefanou pääsee taksilla).

Näyttää siltä, ​​että se ei ole ihmisen tekemä paikka, vaan korkeampi voima, joka erosi taivaan ja sijoittui muutaman rakennuksen näiden kalliopylväiden päälle. Todellinen selitys Meteoran takana on tuskin vähemmän poikkeuksellinen. Nämä luostarit ovat osa erakko-munkkeja, jotka ovat alkaneet osittain ulottua 14. vuosisadalle, ja niissä työskentelivät paljaat kalliot, jotta ne pääsisivät rakennuspaikoilleen. Heille sijainnin esteettömyys oli hyödyke, paikka vetäytyä ottomaanien valtakunnan verisistä hyökkäyksistä ja tarjosi ylevää yksinäisyyttä, joka toi kirjaimellisesti ne lähemmäksi Jumalaa.

Meteoran luostarit; joka kääntää "keskeytetty ilmaan" © Justin Foulkes / Lonely Planet

Lopullisen kävellessäni - kuivien raivojen, ohi tyhjien tavernojen ja valkoisten talojen läpi - huomaan kalliokiipeilijäpaperi: Meteora on yksi maailman parhaista paikoista urheilussa. Niiden valjaat ja köydet ovat muistutus siitä, että ne, jotka ensimmäisen kerran nousivat kiipeämään, tekivät sen ilman turvavarusteita, vaan panivat ne alas tiiliä. Tällä menetelmällä ensimmäinen oli Grand Meteoron, joka kesti 200 vuotta. Laakson korkeimmalle huipulle, mahtavalle 613 metrin korkeudelle, kyydissä oleva nimi on peräisin kreikkalaisesta adjektiivista "meteorosta", mikä tarkoittaa, että se on ripustettu ilmassa. Ennen kuin portaat upotettiin kalliopinnalle, sekä tarvikkeita että kävijöitä kuljetettiin tuulilasiin, joka vielä roikkuu rotkon yli. Paikallisella legendalla on, että jos kysytään, kun köydet korvattiin, munkkien tavallinen vastaus oli: "Vain silloin, kun Herra sallii heidän murtaa."

Grand Meteoronin veljet ovat salaperäisiä hahmoja, niiden tummat takit, pitkät parta ja sylinterimäiset hatut näkivät vain ohimenevästi, kun he ylittävät sisäpihan tai katoavat raskaan puisen oven takana. Vierailijat tulevat todennäköisimmin kasvamaan kasvotusten kanssa, joka on pieni saari, pieni huone, jossa siistit hyllyt rivillä on aiempien asukkaiden kalloilla. Ensimmäinen niistä, luostarin perustaja Athanasios, on yksi monista uskonnollisista henkilöistä, joita edustaa luostarin luostarin luostarin pääkirkossa..

Sisar Silouani Monet Agiou Stefanoun luostarissa Meteorassa © Justin Foulkes / Lonely Planet

Ei ole vain munkkeja, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa Meteorassa. Kärsimän tien toisessa päässä, joka yhdistää alueen kuusi eloonjäänyttä luostaria, on Moni Agiou Stefanou, luostari vuodesta 1960. Sen asukkaat ovat täysin näkyvämpiä. Nunnia voidaan nähdä takana pienessä lahjatavarakaupassa, jossa myydään uskonnollisia kuvakkeita, tai kevyesti napauttamalla pimeässä puulevyssä, jota käytetään kutsumaan sisaret rukoukseen. ”Jotkut ajattelevat, että olemassaolomme on oltava hyvin tylsää, mutta rauhallisessa elämässä on paljon armon ja täyttymisen”, sanoo sisar Silouani, joka asuu täällä 22 vuotta, kun hän näyttää minulle Stefanoun kappelin, sen kultaisten rikkaiden seinien ympärillä puun lehti. "Niillä harvoin, kun minun täytyy lähteä luostarista, palaan täysin loppuun!"

"Tämä paikka on rakennettu kallioon - voitko kuvitella?" hän sanoo, kynttilänvalo heijastuu hänen silmälasiinsa. "Meillä on erityinen kunnioitus tähän pyhään paikkaan, joka on rakennettu tällaisista vaikeuksista." Sisar Silouanille ei ole ristiriitaa, kun valitset yksinäisyyden elämän yleisölle avoimessa nunnassa. ”Jos rakastat Jumalaa, rakastatte kaikkia hänen kansansa. Kaikki, jotka tulevat Meteoraan, tulevat syystä, ja jos otat vastaan ​​heidän läsnäolonsa - näytä heille hymyillen, että olet iloinen, että he tulivat - se avaa heidän sydämensä.