Wild India astuu todelliseen Jungle Bookiin

Merkitä Disneyn remake Viidakkokirja, Lonely Planet matkustaa Intian metsäiseen sydämeen, joka inspiroi Rudyard Kiplingin alkuperäisiä Mowgli-tarinoita.

Tutkiessamme kirjoittajan elämää, joka melkein yksihenkisesti loi "brittiläisen Intian" suosikkikuvan, tarkastelemme Rajin perintöä muissa paikoissa, jotka ovat lähellä hänen sydämensä: Mumbain upeasta arkkitehtuurista - missä hän syntyi vuonna 1865 - Shimlan kukkulan asemalle, entiselle kesän pääkaupungille ja kolonialistiselle leikkikentälle Himalajan juurella.

Poika kävelee viidakon läpi Satpuran kansallispuistossa © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Mistä löytää Kiplingin viidakko

Me kaikki tiedämme Kiplingin viidakon. Olitpa ensin kokenut sen kertomustensa sivuilla tai löytänyt sen Disneyn sopeutumiseen, olet varmasti tuttu sen höyryisistä lehdistä, auringonlämmitetyistä altaista, muinaisista temppeleistä, joita apinat ovat ylittäneet ja hiipivä viiniköynnökset.

Se on elävä tausta eläinhahmoille, joiden nimet ovat meille tuttuja kuin lapsuuden lelut - uneliaisesta ruskeasta slothista Baloo on pelottava tiikeri Shere Khan; Panther Bagheera, hänen äänensä "pehmeä kuin villi hunaja" ja quixoottinen python Kaa. Ja tietenkin se on koti Mowgli, orpojen korottama orpokanta.

Kipling perusti viidakonsa Satpuran tilille, jonka oli tehnyt brittiläinen Britisher, mutta kirjoittaja ei koskaan käynyt henkilökohtaisesti © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Mahdollisesti lukuun ottamatta kotimainen susi-poika, Kiplingin fiktiossa niin kirkkaasti kuvattu viidakko on todellakin olemassa - mutta se ei ollut paikka, jonka kirjailija tiesi. Vaikka hän vietti suurimman osan kaksikymppisistä Intiassa, hän ei koskaan käynyt keskiosassa, jossa hänen tarinansa oli asetettu, ja alkoi vain kirjoittaa niitä sen jälkeen, kun hän oli muuttanut Vermontiin vuonna 1892. Kipling lainasi viidakonsa brittiläiseltä brittiläiseltä - piirin upseerilta, joka julkaisi nykyaikainen selostus Satpura-alueella elävistä vuosistaan ​​ja elävöitti sitä omalla mielikuvituksellaan.

Satpuran kansallispuisto, nykypäivän Madhya Pradeshin osavaltiossa, saa nimensä samasta rönsyilevistä kukkuloista. Ympäröivä maisema heijastaa sitä, joka on luotu sisään Viidakkokirja - tiheää metsää reunustavat pienet kylät, kuten Nayapura, jossa kyläläiset elävät yksinkertaisissa mutakodissa, värikkäissä sarisissa, jotka on ripustettu kotitekoisista pesulinjoista. Toimeentulon viljelijöillä on yleensä riisiä ja maissia, ja kerätään metsän hedelmät hieman ylimääräistä rahaa.

Kylä Nayapurassa, lähellä Satpuran kansallispuistoa © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Tässä puskurivyöhykkeessä, jossa Satpuran ihmisten ja eläinten asukkaat ovat rinnakkain, on satunnaisia ​​ristiriitoja arvokkaiden paikallisten resurssien suhteen. Molemmat ovat innokkaita mahua-puun lihavista syötävistä kukoista, ja kyläläiset pyrkivät valitsemaan heidät aamunkoiton puolivalossa, ja joskus ne yllättävät tunnetusti lyhytnäköiset ja hieman kuurot kuohuviinit, jotka aiheuttavat tahattomasti hyökkäyksen.

Itse puiston rajojen sisällä ihmiset ovat vain tarkkailijoita. Vieraat hemmottelevat karkeaa maastoa pienillä 4x4-malleilla, jotka tunnetaan mallin nimellä Gypsy, ja paikalliset kuljettajan oppaat varoittavat mahdollisista havainnoista. Langur-apinat, Kiplingin Bandar-log (hindi 'apina-ihmisille'), kerääntyvät väkijoukkoihin, ja ne löytyvät yleensä sambar-karjoista ja täplikkäistä hirvieläimistä, joiden kanssa he ovat tehneet ystävyytensä. Apinoiden gutturaalihälytys varoittaa laiduntavia peuroja potentiaalisille saalistajille, ja oksista pudonnut hedelmät ja marjat täydentävät niiden muuten raskaan ruokavalion.

Satpuran kansallispuiston nurkassa mureneva Gond-temppeli on kuollut soitin kuningas Louie'n palatsille Disneyn Viidakkokirja elokuva © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Vaikka Kiplingin tarinoissa apinat tekivät kotinsa hylätyssä kivikaupungissa, joka tunnetaan kylminä porteina, Satpuran simialaiset antavat oman antiikin raununsa leveälle laiturille. Puiston kauas kulmassa on temppeli, joka on omistettu jumalalliselle Shivalle ja pudonnut raunioiksi. Viidakkokirja elokuva - jossa on monimutkaisia ​​tanssilukujen kaiverruksia, perustuksensa kautta kasvavia baelipuita ja kolonnin reunassa olevia pylväitä.

Ajatellut olla 300-400 vuotta vanha, se on rakennettu täällä Gondin ihmiset, Intian suurin heimo, jotka ennen hindulaisuuden harjoittamista harjoittivat omaa animistista uskontoaan. He uskoivat, että muilla kuin ihmisillä olevilla yksiköillä, kuten kasveilla ja eläimillä, on henkinen olemus - näkymä, jonka Kipling itse näyttää.

Räiskän karhun henkinen olemus tiivistetään tarkasti Bagheeran sarjakuva, joka elokuvassa kuvailee ystävällisesti ystävänsä "viidakon pyllyksi". Häikäisevä näköinen ja unkempt, lohi kantaa pääosin termiittejä, jotka avaavat pesiä suurilla sirppimäisillä kynsillä ja nostavat asukkaita hyönteisten läpi pitkien kuoppiensa kautta.

Luonnos liukukannasta, todellinen metsän vastaava Kiplingin Baloo © Lonely Planet

Toisin kuin ankarat tiikerit ja leopardit, jotka myös kulkevat metsiä, todellinen elämä Baloos on huomattavasti helpompi jäljittää. He törmäävät meluisasti aluskasvista, joskus kuljettavat poikasten selkäänsä. Kuten jalkojen jättiläisillä furbaleilla, ne ovat hämmentävällä tavalla varustamattomia, niiden mustat silmät ja märkät nenät hävisivät melkein tummajen ja karvojen karvojen keskellä.

Luova olento, jonka jokainen haluaa tarttua tämän alueen vierailuun, on Kipling, nimeltään "Big One", Shere Khan. Lähellä sijaitsevassa Tadoban kansallispuistossa, joka sijaitsee naapurissa Maharashtran osavaltiossa, on suurin tiheys Bengalissa koko maassa, ja havainnot ovat lähes taattu. Yhden seuranta tarkoittaa sitä, että joku on asianmukaisesti sovitettu viidakon rytmeihin.

Himanshu Bagden luonnonvaraisten oppaiden omalla maahantulollaan se ei ole erilainen kuin Kiplingin sankarin aikuinen versio - jos Mowgli oli vaihtanut hänen loinclothinsa paita ja solmio. ”Koska olin poika, olen aina rakastanut luontoa. Ei vain eläimiä, vaan puita ja lintuja… metsän aura, Himanshu sanoo. "Olen työskennellyt lyhyen aikaa lääkealan yritykselle, mutta lopulta päätin, että minun on noudatettava sydämeni - ja sydämeni on aina viidakossa."

Kaksi kiikaria kaulassaan, Himanshu skannaa aluskasvillisuuden 4x4: stä, kun se juoksee Tadoban pölyisillä, potholeilla ratsastetuilla poluilla. Yrtti-basilikan mentolin tuoksu jatkuu tuulta. Hänen louhoksensa seurantaan Himanshu kuuntelee suurikissa saalista hälytyskutsuja: hämmentyneiden sambar-hirvieläinten tai harmaiden junglefowl-hätäpuhelujen, puristetun kanan kaltaisen hätäpuhelun.

Auringonvalo suodattaa Tadoban kansallispuiston puiden aamulla © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Se on aamunkoitto ja metsä on viileä, aurinko ei vielä läpäise täysin paksua bambu- ja teak-katosta. Joka kerta, kun yksi safari-ajoneuvo kulkee toisensa jälkeen, molemmat kuljettajat hitaasti antavat - joskus vihjeitä tarjotaan sanattomasti: salaperäinen eleiden sarja, jonka Himanshu selittää, kun repiä. Suuri, kynsien muotoinen käsi tarkoittaa tiikeria; pienempi on leopardi - ranne osoittaa, että mitä keskustellaan, on jäljellä. "Oppaat ja risteilijät kommunikoivat jatkuvasti", hän sanoo. 'Jokainen tieto rakentaa suuremman kuvan. Se on kuin palapeli.

Kun kuljemme metsää etsimässä viimeistä kappaletta, luonto tarjoaa odottamattomia draamanäkymiä: hämähäkinverkkojen koko, joka on tuulta tuulta, kuten pesu linjalla, houkuttelevan leopardin hoikka häntä, kauhistuttavaa kauhua puiden läpi, joiden silmät ovat leveät hälytyksessä, valtavat sarvet valmiina taisteluun.

Pysäyttämällä tien varrella, jossa tutkitaan joukko tuoreita raitoja, olemme liittyneet pari kettu-kaltaisia ​​reikiä: paljon harvinaisempia kuin tiikerit, Kiplingin tarinoissa nämä pakkausmetsästäjät ovat viidakon kaikkein raivokkaimpia saalistajia. Jokaisella peliajalla on enemmän laiminlyötyjä taitoja: se on instinktiivinen haistaa ilmaa hiljattain tapahtuneen tappamisen hajua varten, peer varjossa, kun katselet raidallisia turkiksia, rasittavat korvat hälytyskutsun ääneen. Me etsimme metsästäjästämme metsästäjiksi.

Eläin, jota kaikki etsivät, tuntuu vastahakoisesti löytyvän, mutta lopullisessa Tadoba-asemassa hän yhtäkkiä siellä on: tigressa, jota kutsutaan Mayaksi. Pitkän ruohon poistuessa hän antaa ajoneuvoille kirkas silmäyksen ja muuttaa tietä, hiipii kohti juottoaukkoa. Hän pehmentää hiljaa, liukuu mustaan ​​veteen tuskin aaltoilemalla tai roiskumaan, ja ui ohi suurten vihreiden liljapehmojen ohella nenästä korkealla.

Tadoban kansallispuistossa on Intiassa suurin bengalin tiikerien tiheys © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Saavuttaen pankin hän ravistelee vettä raidoista ennen kuin se katoaa uudelleen ruohoon. Himanshu näyttää sähköistyvän hänen läsnäolostaan. "Puistossa on yli 70 tiikeria, mutta Maya on suosikkini", hän sanoo. ”On vaikea kuvata tunne, jonka saan, kun näen hänet, mutta se on voimakas yhteys. Minusta tuntuu vetävän häntä. Rakastan häntä kuin perheeni jäsen.

Mayan nimi merkitsee "illuusiota" hindissa, ja se on todellakin ikään kuin hänen ulkonäkö on vääristänyt aistiamme. Meidän silmäyksemme hänestä on ohi, viidakko putoaa nopeasti pimeyden peitossa, mutta hänen kuvansa viipyy mielessä: sulautuu Kiplingin fiktiivisen tiikerin, Shere Khanin kanssa, kunnes kaksi tulevat yhdeksi.

Mumbai: äiti kaupunki

Jyrkkä heikkous lähettää nahkapallon, joka nousee huimasti Mumbain Oval Maidanin ruohon yli, pelaajat krikettivalkoisina, jotka seuraavat sitä sinistä taivasta. Taustalla on kellotorni, joka on hämmästyttävän Big Benin kaltainen. Jos se ei olisi palmuja, lämpöä ja Hindi-pop-musiikkia, jotka kulkevat kannettavasta stereosta, tämä voisi olla englantilainen kylä vihreä. Kriketti on ymmärrettävästi yksi harvoista brittiläisen vallan perinnöistä, jotka intialaiset ovat tarttuneet innokkaasti. Mutta vuonna 1858 kestäneen Rajin jälkeläiset maan itsenäistymiseen vuonna 1947 ovat kaikkialla tässä kaupungissa.

Mumbain Chhatrapati Shivajin terminaalin goottilainen julkisivu © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Kukaan ei ole kovin vaikeaa kuin Chhatrapati Shivaji Terminus, joka tunnetaan nimellä Victoria Terminus, kun se valmistui vuonna 1888, ja sitä kutsutaan lähinnä vanhaksi lempinimeltään "VT". Katedraalin kaltaiset, kuten patjat ja tornit, gargoyles ja lasimaalaukset, sen goottilainen julkisivu kulkee loputtoman liikennevirran avulla: vanhat keltaiset ja mustat Padmini-taksit, mopot ja flash-maastoautot, jotka kaikki yhdistyvät honkingin kuoroon.

Sisällä ikkunat heittivät valaisimia matkustajille, jotka lähtevät junista, jotka oli pakattu kolmeen kertaan niiden suunniteltua kapasiteettia: niiden joukossa paljasjalkainen mies, jolla oli korvillaan tasapainoinen kori, pari koulupoikaa, jolla on pigtailed hiukset ja älykäs sininen univormut, nainen keltaisessa sari ja korkokengät. Se on yksi monista kaupungin brittiläisistä perintökohteista, jotka ovat palanneet palvelemaan nykyään kukoistavaa itsenäistä kansakuntaa - Intian yhdyskäytävässä, massiivinen basaltimonumentti siirtomaajoukkueelle, kotimaan matkailijat ja opiskelijaryhmät kokoontuvat ottamaan itsensä.

Kiplingin bungalow Sir JJ: n soveltavan taiteen instituutin perusteella © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Kun Kipling syntyi kaupungissa vuonna 1865, sitä kutsuttiin Bombayksi. Rakennus, joka korvasi kotinsa, jossa hän syntyi - Sir JJ: n soveltavan taiteen instituutin perusteella, jonka taiteilija-isä Sir John Lockwood Kipling oli sitten dekaani - vielä seisoo.

Poistettu paikkaan Kipling, jota kuvataan "kämmenen ja meren väliin", kerran grand-talo sijaitsee rauhallisella metsällä, joka on täynnä mango-, guava- ja viikunapuita, jotka on ripustettu nukkuvien hedelmäleivien kanssa. Sen meri-vihreä maali on kuorittu ja hilseilevä, ja pilaantuminen likaisia ​​ikkunoita paljastaa koristeelliset mosaiikkilattiat, jotka on pinottu korkealle vanhojen sanomalehtien ja rikkoutuneiden huonekalujen kanssa. Varikset tekevät pesänsä rikkiä viemäriputkista ja merkityistä ristikkäisistä ruuduista.

Kiplingin rintakuva, mies, joka enemmän kuin mikään muu, loi suosikkikuvan "brittiläisestä Intiasta" © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Mureneva rakennus symboloi Intian monimutkaista suhdetta kirjailijaan - toiset katsovat heidät imperialistisen koneen propagandistiksi, toiset maan uskollisimmaksi kroonikoksi. Vaikka rakennuksessa on perintötilaa, kukaan ei tiedä, mitä siihen tehdä - sillä ainoa asia, joka merkitsee sen merkitystä, on Kiplingin rintakuva, jossa on hänen tavaramerkkinsä walrus-viikset.

Mumbai-opas Chitra Acharya katsoo sitä kiinnostuneena - hän on käynyt tässä paikassa brittiläisten asiakkaiden kanssa ja on ambivalentti sen säilyttämisestä. ”Isovanhempani olivat vapauttaistelijoita, joten olen aina arvostanut maamme riippumattomuutta”, hän sanoo. ”Mutta kulttuurissamme, kun joku kuolee, sinun on vihamielisyytesi tuon henkilön kanssa kuolla heidän kanssaan.”

Sachin Roy, kirjakauppias, hänen hississäan Hutatma Chowkissa © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Chitra, kuten useimmat intiaanit, tietää Kiplingin Viidakkokirja tarinoita sarjakuvasta - myöhemmin hindi-tv-sarja, joka tunnetaan täällä paremmin kuin Disneyn elokuva. Mutta Kiplingin työtä opetetaan edelleen kouluissa, ja vanhemmat voivat noutaa Hutatma Chowkin (marttyyrien aukiolta) kirjakaupoista edullisen kopion hänen klassisista teoksistaan..

Nämä miehet ovat kuin amatööri-kirjastonhoitajat, jotka kykenevät asettamaan kätensä pyydettyyn nimikkeeseen, olipa kyse sitten Viisikymmentä harmaan sävyä tai Kymmenen Deadly Marketing Sins; yksi Rhonda Byrnen itsepalvelukirjoista tai kopio Amitav Ghosh'sista Shadow Lines. Nämä hyvin peukaloidut kirjat ja kirjoittajat kertovat, miten Mumbain lukijat ovat muuttuneet 150 vuoden kuluessa siitä, kun kaupunki on antanut meille Kiplingin.

Shimla, pieni Englannissa

Teetä tarjoillaan Shivikissa 5.30am Shivalik Deluxe Expressissä, joka on yhdenmukainen johtaja, joka kulkee kuljetuksen aikana vedenkeitin ja keksejä pitkin. Junan rytmi on hukannut joitakin matkustajia nukkumaan, mutta useimmat katsovat ulos ikkunoista. Kapearaiteinen raita sisältää 917 käyrää, 988 siltaa ja 103 tunnelia, joista kukin on etukäteen uusi näkymä: rivitalo, ramshack-kylä tai alppimetsän pyyhkäisy. Miniatyyriasemilla on pysähdyksiä, joissa kadun ruokakauppiaat myyvät mausteisia perunakakkuja, ennen kuin juna saapuu viiden tunnin kuluttua Himalajan juurella.

Kalka-lelujuna Shimlalle © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Se saattaa tuntua hitaalta, mutta brittiläisen vuonna 1903 rakentama Kalka-Shimla-rautatie paransi huomattavasti pääsyä Rajin viralliseen kesäpääkaupunkiin. Kun Kipling kattoi "kauden" nuorten uutisten toimittajana 1880-luvulla, matka Kalkutasta kesti viisi päivää.

Kuitenkin niin sitoutuneita olivat Intian siirtomaavallan päämiehet pakenemaan tasankojen lämpöä, he olivat valmiita kestämään matkan, tuoden heidän seuransa hallintohenkilöstöön, vaimoihin, lapsiin ja palvelijoihin heidän kanssaan. Heidän palkkansa oli viileä ilma, joka muistutti heitä kotista, ja maisemat, jotka olivat hyvin muutakin: loputtomat lumiset huiput kuin vaaleat kuin paperi.

Valtaistuin oli bombastinen Viceregal Lodge, jossa on kielletty julkinen koulu. Vuonna 1888 rakennettu yksi Shimlan korkeimmista kukkuloista oli valtakunnan symboli. Hänen valtuuksiensa korkeudessa apteekkari työskenteli 800 henkeä, joista 40 oli puutarhureita, joiden tehtävänä oli säilyttää hienot nurmikonsa tenniskenttästandardiksi, ja 16 omistettua apinajälkiä.

Mall Road, Shimlan käämittävä pääkatu © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Kuten Kipling havaitsi, Shimla oli myös ilon keskipiste. Sitten, kuten nyt, huvitukset etsivät kaupungin kääpiökaupunkiin Mall Road. Siinä on edelleen karnevaalitunnelma. Intialaiset turistit kävelevät syömään jäätelöä tai maksavat muutaman rupian, jotta heidän valokuvansa otetaan perinteisen Himalajan puvun yllään.

Sosiaalisen elämän pääpaino Kiplingin aikana oli Gaiety-teatteri, sen hiljattain kunnostettu auditorio, kuten miniatyyri vihreä ja kultainen versio Lontoon Royal Albert Hallista. Täällä amatööri-dramaattinen yhteiskunta teki vaihtelevan ohjelmiston Shakespearesta George Bernard Shawiin.

Takahuoneessa on ajanjakson valokuvia, jotka on merkitty eri pelaajien nimillä (Capt Finlay, Miss Sinclair, rouva Windsor), rogien galleria, vetoketjun miehet, tytöt, jotka on leikattu leopardin turkista ja satunnainen proteesi..

Shendan Gaiety-teatterin historioitsija Rajendra Gautam © Philip Lee Harvey / Lonely Planet