Viini, cowboyt ja valas haavat suuren pakopaikan Baja Kaliforniassa

Aloita meksikolainen seikkailu Valle de Guadalupen winelandsissa, ennen kuin aloitat cowboy-maan. Seuraavaksi mene Bahía de los Ángelesiin todistamaan "maailman akvaario" ja sitten ajaa tutkia siirtomaa-kaupunkeja. Lopulta vie La Pazin taivaansininen vesi niemimaan eteläpuolella.

Tämä artikkeli ilmestyi Lonely Planet -lehden US-julkaisun kesällä 2018.

Vines ulottuu Valle de Guadalupen pohjoisille kukkuloille, Decantos Vinicolan tiellä © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Syö, juo ja ole iloinen keskellä Baja Kalifornian viinivaltion mäkiä.

Kun aurinko nousee kohoavien mäntyjen taakse, heidät pitkät varjot Mogor-Badanin viinitarhan yli, Paulina Deckman muistelee ensimmäistä kertaa, kun hän tuli tänne syömään. Se oli kuusi vuotta sitten, ja illallinen oli niin hyvä, että hän meni naimisiin kokin kanssa. Drew, hänen Michelin-tähdellä tällä hetkellä miehensä, oli juuri avannut Deckmanin en el Mogorin ulkona, jossa voit esitellä parhaan ranchin tuoreen lihan, hedelmien ja vihannesten sekä läheisen Ensenadan sataman runsaiden mereneläviä. ”Miehelleni ja minulle tämä on ainesosan Disneyland”, Deckman sanoo. "Palvelemme ravintolassa Bajan palkkioa."

Baja California's Valle de Guadalupe on erikoinen paikka ruokaa ja viiniä varten. Se on jäähdytetty Tyynellämerellä, ja sen ilmasto on samankaltainen kuin Välimeren alueella. Se on ilmasto, joka helpottaa asioiden kasvattamista. Sää on leuto ja kukkulat ovat vihreitä. Squint ja saatat ajatella, että olet Toscanassa. Lyö liian paljon paikallista viiniä ja saatat ajatella, että olet herännyt Napa-laaksoon.

Hacienda-tyylinen Adobe Guadalupe -viinitila © Justin Faulkes / Lonely Planet

Sitten on mereneläviä. Joka aamu Ensenadassa, ostereita, katkarapuja, marliinia, rapuja, tonnikalaa ja muita, kasataan Mercado de Mariscosin kioskeihin. Deckman huomauttaa: "Nämä ovat Baja Kalifornian allekirjoitus." He ovat niin tuoreita, että he olisivat olleet vedessä tänä aamuna.

Deckmanin filosofia vie askeleen pidemmälle. Sen sijaan, että maatila tuodaan ruokailijalevyille, se tuo ruokailijansa tilalle. Kaikki syövät ulkona, mäntyjen varjossa, ja keittiön puulämmitteisten uunien tuoksu ilmassa. "Joskus ihmiset valittavat kärpäsistä, mutta olemme maatilalla ja meidän on ymmärrettävä asiayhteys", sanoo Deckman, kun hän häpeällisesti shoosaa pois yhden osterin osastosta. "Saatamme palvella hienoja ruokia, mutta tämä ei ole hieno paikka."

Deckmans ovat vokaalisia tukijoita hitaalle ruoanliikkeelle, joka on tarpeen korjata pikaruokaravintoloiden pakkomielle. "Täällä elintarvikeketjujamme ovat mahdollisimman lyhyitä", hän sanoo. - Pyrimme olemaan nollakilometrin ravintola. Kaikki, mitä karjatila tuottaa, palvelemme.

Tostados, jossa on vihreää cevicheä TrasLomitassa Valle de Guadalupessa © Justin Faulkes / Lonely Planet

Muita laakson ravintoloita seurataan. Lähistöllä sijaitsevassa TrasLomita-ravintolassa on myös omat viinitarhojensa Finca La Carrodillan kasvihuone- ja kasvatuslaastarit. Chef Sheyla Alvaradon allekirjoitusastia, tostadas de ceviche verde, yhdistää hienoksi kuutioiksi jicama (Meksikolainen nauris) ja keltanahka kalamarkkinoilta kotimaisen korianterin kanssa. Ja äskettäin avatussa Faunassa boutique-hotellissa Bruma, kokki David Castro Hussong tarjoaa moderneja meksikolaisen mukavuuden ruokia.

Laakson ilmasto tekee siitä erityisen hyvän paikan viinin valmistamiseksi. Valle de Guadalupen potentiaalia havaittiin varhain, kun Conquistador Hernán Cortés pyysi viiniköynnöksiä Espanjasta jo vuonna 1521. Viinitilat ovat kuitenkin alkaneet kukoistaa. Se jättää runsaasti tilaa innovaatioille.

Decantos Vínícolassa Alonso Granados on kehittänyt maailman ensimmäisen viinitilan ilman yhtä elektronista pumppua. Hän uskoo, että pumput voivat pilata makua käsittelemällä viiniä liian karkeasti, joten hänen järjestelmänsä perustuu yksinkertaisesti dekantointiprosessiin. Vaikka hän on evankelinen innovaatiotoiminnastaan, hänen toinen tehtäväänsä on demystifioida kehittyvän meksikolaisluokan viininvalmistusprosessi, joka haluaa pullon punaisen yhdessä cervezan, tequilan ja mezcalin kanssa. "Teemme tässä vain tuotantoa", hän sanoo. ”Haluamme, että ihmiset käyvät ja hauskaa. Vanhoina aikoina viini oli vain kuninkaille. Nykyään se on kaikille.

Isänsä jalanjäljissä Marcial Ruben Arce Villavicencio on ollut hänen elämänsä cowboy © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín ja San Pedro Mártir

Tutustu niemimaan kestävään, koskemattomaan sydämeen, jossa kondorit nousevat ja cowboyt vielä ratsastavat.

Marcial Ruben Arce Villavicencio oli kahdeksan ensimmäistä kertaa istumassa hevosella. Se pultti ja heitti hänet pois, mutta hän palasi satulaan. Neljäkymmentäkuusi vuotta myöhemmin hän on edelleen ratsastamassa. Hän on ollut koko ikänsä cowboy, aivan kuten hänen isänsä ja isoisänsä.

Arce Villavicencion ranch, Rancho Las Hilachas, sijaitsee vain etelään San Quintínista ja asuu 250 lehmällä, jotka vaeltavat vapaasti 2700 hehtaarin verran. Arce Villavicencio ja muut cowboytit vievät kolme kuukautta aikaa pyöristää ne, jolloin he leiriytyvät ja syövät tähtien alla. He tekevät paljon vanhanaikaisella tavalla täällä Baja Kalifornian pölyisessä sydämessä. Nuoresta iästä lähtien cowboyten on opittava olemaan kätevä köyden kanssa. "Kun eläin on villi, sinun täytyy lasso se", Arce Villavicencio kertoo. - Se on yksi vaikeimmista asioista. Se tekee niin monien eläinten hoidosta kovaa. Se on kuin satoja lapsia.

Ainakin hän voi luottaa omaan uskollisuuteensa Algodón (Puuvilla). Laakerin värinen criollo-hevonen pysyy hänen kanssaan pitkään sen jälkeen, kun lehmät on viety Yhdysvaltain rajalle, jossa ne ovat arvoltaan yli 800 dollaria. Arce Villavicencio väittää, että hänen lehmänsä on jokaisen sentin arvoinen. ”Tämä työ on tyydyttävä, mutta lehmän hoito on vastuu”, hän sanoo. ”Sinun täytyy antaa heille hyvä elämä, anna heidän juosta ja olla onnellinen. Kun syöt pihviä, tunnet sen maku, jos teit hyvin.

Arce Villavicencio ei ole huolissaan siitä, että kustannustehokkaampi kaupallinen viljely voi jonain päivänä tappaa hänen aikanaan syntyneen elämäntavan. "Emme pelkää tällaisten tilojen kilpailua, koska mielestämme ihmiset arvostavat tätä enemmän."

Marcial ja hänen poikansa osoittavat, miten lasso kääntyy © Justin Faulkes / Lonely Planet

Kun Arce Villavicencio ylitti lehmänsä juurella, Sierra de San Pedro Mártir nousee hänen takanaan horisontissa. Vuoristoalueella on 170 000 hehtaarin kansallispuisto, joka on pyhäkkö lammasten ja muurin hirvieläinten sekä kongien, bobcatsien ja kojoottien varrella. Paksut mäntymetsät, joita ajoittain räiskyttävät kalliopinnat, tekevät täydellisestä ympäristöstä retkeilijöille ja ratsastajille.

Puiston huipulla seisoo useita syväterävä teleskooppeja, jotka muodostavat kansallisen tähtitieteellisen observatorion. Sijainti valittiin sen vuoksi, että se ei ollut yöllä pilvipeitto ja valon pilaantuminen, mikä tarkoittaa, että ammattimaiset tähtitieteilijät ja amatöörien stargazerit voivat nähdä valtavan Linnunradan. Ja se ei ole ainoa vaikuttava näky edellä. Lähellä puiston sisäänkäyntiä on kivinen paljand, jossa Kalifornian kondorit kokoontuvat. Useimmissa paikoissa vain söpöjä lintuja voidaan havaita kiertävän korkealla ilmassa, mutta täällä ne heiluvat matalalla yläpuolella, valtavat siivet tekevät äänekkäästi crack kun he liukuvat alaspäin.

Takaisin karjatilalle Arce Villavicencio pyrkii omiin eläimiin. Sitten, kun päivän viimeinen auringonvalo katoaa, hän ottaa paikan vanhan sohvan ulkopuolelle avatakseen muutama olu hänen poikansa ja veljensä kanssa. "En voi kuvitella menevän muualle", hän sanoo. ”Emme tee tätä matkailun puolesta. Näin me elämme. Jos haluat oppia ranchesista ja cowboy-elämäntavasta, tämä on paras paikka tulla, koska emme teeskentele. Tämä on erityinen asia tästä paikasta.

Valaiden hain pinnat Cortezin merellä © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Uppoudu luonnolliseen maailmaan uimalla valaiden haiden ja merileijonoiden kanssa Cortezin merellä.

Aluksi se on vain varjo, joka liikkuu veteen. Se näyttää mahdottomalta suurelta: 26, ehkä 30 jalkaa. Sukella pinnan alla ja voit tulla kasvotusten yli yli 20 tonnin lihaksen ja rustojen kanssa - leveä suu, joka imee planktonissa, kun se nousee kohti valoa, remorat tarttuvat valkoiseen täplikköönsä, siro aivohalvaus sen valtavan hännän uunista, kun se liukuu veden läpi. Se liikkuu rauhassa, keskimäärin noin kolme mph, joten hieman aikaa voit uida sen rinnalla, potkaamalla scuba-eviäsi vaikeasti. Se ei ole vain iso kala, vaan suurin kalasäilö: valashaara.

Se on majesteettinen näky paikassa, joka ylittyy majesteettisilla nähtävyyksillä. Cortezin meri, joka on sadan kilometrin kokoinen Baja Kalifornian ja Meksikon mantereen välinen vesiliuska, oli suuri valtameren suojelija Jacques Cousteau. Hän kutsui sitä "maailman akvaariona". Siinä asuu suuri joukko merieläimiä, ja siellä asuu noin 900 kalalajia ja 32 lajia merinisäkkäitä..

Ei ole harvinaista havaita merikilpikonnia, manta-säteitä ja jopa harmaita valaita. Voit uida merileijonoiden kanssa, jotka kuoriutuvat ja tarttuvat kuin vesikoirien pakkaus, ja kalastajat tulevat tänne keltaisen, punaisen snapperin ja ryhmittelijän tavoitteluun. Kalastus on niin hyvä, että myös linnut tulevat sisään. Ruskeat pelikaanit ja sininen jalkapallot nousevat ilmassa ja sitten yhtäkkiä sukeltavat, vapautuvat taivaasta ja tarttuvat saaliinsa.

Näiden kokemusten mukaan Ricardo Arce aloitti nimettömän sukelluskiertueyhtiönsä kotikaupungissaan Bahía de los Ángelesissa. ”Kasvoin täällä ja olen sukeltanut 21 vuotta”, hän sanoo. "Halusin, että ihmisillä on samat kokemukset kuin minulla oli." Bahía de los Ángeles on pieni kalastajakaupunki, jossa on vain 800 ihmistä Sierra de San Borjan vuoristojen vieressä. Sen eristäminen tekee siitä niin täydellisen paikan lähellä Cortezin monia ihmeitä.

Kun kiertue-ryhmä palaa veneellä merellä vietetyn päivän jälkeen, kaupunki on tuskin näkyvä rantaviivalla. "Tavanomainen päivä tarkoittaa, että pääset aikaisin nousemaan kiertueelle, sitten jäähdytetty elämä", Arce sanoo olkapäillä. "Se on rentouttava paikka."

Guillermo's Hotel on erinomainen boutique-majoitusmahdollisuus päästä pois kaupallisista lomakohteista © Justin Faulkes / Lonely Planet

Tämä ei ole tapahtunut vahingossa. Bahía de los Angelesin yhteisö kokoontuu jatkuvasti taistelemaan suunnitelmista tehdä kaupunki kaupallisemmaksi lomakeskukseksi. ”Olemme huolissamme kehityksestä. Se huolestuttaa meitä, Arce sanoo. ”Mielestämme alue on säilynyt hyvin näin, joten emme halua sitä kasvavan niin paljon. On ollut paljon hankkeita, jotka ovat yrittäneet päästä tänne, mutta yhteisöinä emme halunneet niitä. Olemme hyvin valikoivia siitä, millaista matkailua haluamme houkutella. Emme halua kevään katkaisijoita tai puolueen väkijoukkoja. Haluamme vain ihmisiä, jotka ovat todella kiinnostuneita tutustumaan luontoon.

Bahía de los Ángelesin kaltaiset paikat ovat ratkaisevan tärkeitä, koska valashaara on uhanalainen laji. Arce on Pejesapon paikallisen suojeluryhmän jäsen, joka on vuodesta 2008 lähtien pyrkinyt säilyttämään valashaiden elinympäristön ja laskemaan niiden lukumäärän. Hait nähdään yleisimmin kesä- ja joulukuussa, ja kauden huippu Arce on nähnyt jopa 55 päivässä. "Se on hyvä ruokinta," hän selittää. "Meillä oli tapana ajatella, että he söivät vain planktonia, mutta kuvaamalla ne täällä löysimme, että he syövät myös suurempia kaloja."

Kaupungissa on vain pari hyvin pientä hotellia, mikä tarkoittaa, että suurimman osan vuodesta on todennäköisesti enemmän valashaita kuin turisteja. Arce pitää mielellään näin. "Pyrimme näyttämään esimerkin seuraavalle sukupolvelle siitä, miten sinun pitäisi tehdä asioita", hän sanoo. "Haluamme osoittaa heille, että näin suojelet ympäristöä."

Loreton kaupunki on täynnä värejä ja hahmoja © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio ja Loreto

Selvitä uskomatonta historiaa jesuiitalaisten lähetyssaarnaajien 17- ja 18-luvuilla rakentamien kirkkojen kautta.

Keskipäivän auringonlasku pyörii Misión San Ignacion valkoiselle julkisivulle, jonka espanjalainen lähetys ovi avautuu. Kirkon vartija, Francisco Zúñiga, astuu läpi, elossa ikääntyneelle puulle. "Tämä on alkuperäinen", hän sanoo, "vuodesta 1728."

Se tekee ovesta vanhemman kuin monet kaupungit täällä Baja Kaliforniassa. Suurin kaupunki niemimaalla, Tijuana, perustettiin vuonna 1889. Vaikka syntyperäinen historia on pitkä - Cochimí-ihmiset ovat luola-maalauksia, jotka ovat ajateltu alkaneen jo 7500 vuotta sitten - modernien siirtokuntien historia ei ollut Aloitetaan vasta, kun jesuiitta-lähetyssaarnaajat tulivat Manner-Meksikosta 1683. Se oli 1697 ennen kuin he perustivat ensimmäisen espanjalaisen kaupungin niemimaalla Loretolla, joka oli 3½ tunnin ajomatka etelään San Ignaciosta.

He tulivat veneellä Sinaloasta, epävarma siitä, olivatko he lähestymässä saarta tai niemimaata. He laskeutuivat ensin nykypäivään La Paziin, mutta heidät ajettiin pohjoiseen Pericúesin ja Guaycuran kansan pohjoispuolella, ja lopulta he päätyivät lähellä Loretoa. Heidän ensimmäinen yritys rakentaa kirkko, Misión San Bruno, hylättiin vuonna 1685 ruoan ja veden puutteen vuoksi.

Mision de Nuestra Senora de Loreto Concho © Justin Faulkes / Lonely Planet

Vuonna 1697 Loretoon saapui toinen italialaisen papin Juan María de Salvatierran johtama jesuiittaryhmä ja yritti jälleen rakentaa tehtävän. Tämä kirkko, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó tai Mission Loreto, osoittautui menestyksellisemmäksi, ja asuinalueesta tuli ensimmäinen espanjalainen väestöalue niemimaalla - ja perusta, josta lähetyssaarnaajat laajentivat evankelista työtäan koko alueella. Kirkko seisoo edelleen Loretossa, jesuiittojen historiaa omistavan museon vieressä. Kuitenkin, kuten museon säilytysyhteisö Hernán Murillo selittää, lähetyssaarnaajat, jotka tekivät sen niin pitkälle pohjoiseen kuin San Ignacio, näkivät parven määrän laskun odottamattoman vaaran vuoksi, joka toistuu koko mantereella.

"Tässä on ilmaus:" Kellot, jotka kutsuvat tuulta ", hän sanoo." San Ignacion tehtävän aloittivat jesuiitat ja finaalit päättivät, mutta kun he olivat suorittaneet tehtävänsä, he näkivät länsimaalaisten vaikutukset sairastumiset, joita paikallisilla ei ollut koskemattomuutta kohtaan. Kun lähetys oli päättynyt, ei ollut monia ihmisiä lähtemään kirkkoon. Siksi sanomme, että oli vain kelloja kutsumaan tuuli.

Barokki retablo alttarin takana Mision de San Ignaciossa © Justin Faulkes / Lonely Planet

Nykyään Misión San Ignacioa ympäröivä kylä asuu vain 700 hengelle, kun taas Loreto on suurempi kaupunki, jossa on 15 000 ihmistä. Vuoteen 1777 saakka Loreto hallitsi koko valtiota, joka tuolloin venytti koko ajan Yhdysvaltojen nyt. Suurin osa kaupungin arkkitehtuurista kantaa edelleen tämän siirtomaa-perinnön. Loreto on helppo tutustua jalkaisin, ja se on järjestetty keskustan aukion Plaza Juárezin ympärille. Sieltä se on vain lyhyt kävellä ylös puiden reunustama Avenida Salvatierra lähetykseen. Palautettu useita kertoja vuosisatojen maanjäristyksen aiheuttamien vahinkojen jälkeen, se säilyttää oven yläpuolella olevan merkinnän, joka osoittaa, kuinka tärkeää se kerran oli, kääntämällä "ylä- ja alemman Kalifornian tehtävien pään ja äitikirkon". Alttarin takana istuu hienosti sisustettu barokki-retablo, joka kuljetettiin täällä suurella kustannuksella Mexico Citystä.

Jos kaupunki on niin rikas historia, Loreto on nyt rauhallinen paikka. Koska hämärä putoaa Plaza Juáreziin, pariskunnat istuvat ravintolan nimissä, jossa on 1697 siemaillen oluita, kun he kuuntelevat kitaristia. He katselevat aukiota kohti mahtavaa espanjalaista siirtomaa-kaupungintaloa. Sanan alla Loreto se kantaa kivimerkintää, jossa se on kaupunki Capital Histórica de las Californias (Kalifornian historiallinen pääkaupunki). Mutta nyt, kuten oluen juomat itse, se on kaupunki, joka jätetään yksin muistoineen.

Balandran uimaranta, Baja Surin niemimaalla La Pazissa, etäisyydellä kohti Espiritu Santo -saaren etäisyyttä © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Ui, kajakki tai paddleboard tiesi valkoisten hiekkarantojen ja kivisten rantaviivojen ympärille.

Aurinko uppoaa taivaalla Balandran rannalla, 17 kilometriä La Pazista pohjoiseen, mutta ystävien ja perheiden ryhmät, jotka ovat tulleet poissa sunnuntai-iltapäivällä meren äärellä, päättävät selvittää päivän viimeiset hetket lämpöä. Kun vuorovesi tulee, kaksi miestä nostaa muovisen piknik-pöydän nilkkojen syvästä vedestä ja kuljettaa sen rannalle, ja puoli tyhjä rommipullo on vielä tasapainossa..

Kauempana rannalta ryhmä Tijuanan teini-ikäisiä akrobaatteja heittää vuorotellen heittäen toisiaan, piruoitumalla korkealle ilmaan, väistämättä - ehkä ehkä liian monta Cervezas - he menettävät saaliinsa. Kaatunut voimistelija nauraa sen pois ja liikkuu pehmeässä valkoisessa hiekassa. Amerikan popmusiikkipumput näkymättömästä stereosta. Vihreää ja oranssia kajakkeja palaa lahdelle, helppo paikantaa turkoosi meriä vasten. Auringonlaskun lähestyessä taivasta tulee ihmeellinen punainen sävy. Myös pilvet näyttävät värjätyiltä vaaleanpunaisilta, kuten puuvillakarkeilta. Perheet kääntyvät vuorotellen lahden etupäähän napsauttamalla pakollisia itsepalveluja Balandran allekirjoitussienen kalliokiven edessä.

Kun he kerääntyvät takaisin pölyisissä ruskeissa rinteissä, jotka on täynnä cardón-kaktuksia, missä he ovat lähteneet autostaan, on helppo nähdä, miksi ihmiset vedetään täältä Meksikosta, jotka ovat houkutelleet valkoisesta hiekasta ja lämpimästä taivaanvedestä. Säröillä oleva laatta, joka on lähellä joidenkin hallituksen rakentamien aurinkovarjojen, ilmoittaa, että he olivatHecho con Solidaridad,”tehdään solidaarisesti. Se on ranta, joka toivottaa kaikki tervetulleeksi avosylin.

Paddleboarder, joka tutkii lahden ympärillä Espiritu Santo, La Paz © Justin Faulkes / Lonely Planet

Sitä vastoin merellä sijaitsevilla rannoilla on joitakin ylellisiä rantoja. Espíritu Santo, 31-neliökilometrin saari Cortezin merellä, mangrovien ja tulivuoren kalliomuodostumien ympärillä, julistettiin Unescon biosfäärialueeksi vuonna 1995, ja kävijämäärää on rajoitettu huolellisesti. Se on virallisesti asumaton, vaikka tietyissä vuodenaikoina on mahdollista yöpyä saarella Camp Cecilissä, joka on joukko safari-telttoja, jotka on rakennettu todellisiin vuoteisiin ja huonekaluihin La Bonanza -rannan pitkällä venytyksellä. Live-in kokit Giovanni ja Ivan tarjoavat erinomaista Baja Med -hintaa ja voivat järjestää kaiken melontaa ja snorklausta lintujen tarkkailuun ja luontomatkoihin.

Espíritu Santo on tunti moottoriveneellä La Pazista, ja on yleistä nähdä delfiinikoulut veneen herätessä. Jännitystä varten saarelle pääsee myös kajakilla tai stand-up paddleboardilla. Seuraavana päivänä La Pazissa, Malecónin kaupungin edessä olevalla pitkällä rannalla, padmanboard-ohjaaja Sergio García, Harker Board Co., antaa innostuneita oppitunteja. Hän oli entinen Chihuahuan koripalloilija, joka muutti La Paziin seitsemän vuotta sitten, ja hän vei monien muiden tavoin rennon rannan elämäntavan..

Olitpa rannan pommi, meloa levittäjä tai villieläinten tarkkailija, Bajan rannikko on täynnä kaikkien aarteita © Justin Faulkes / Lonely Planet

”Vierailin ensin La Pazissa, kun olin 16-vuotias”, hän sanoo ja pitää silmällä silmällä oppilaansa lahdella. ”Tiesin, että se oli kaunis paikka, joten ajattelin aina, että haluaisin tulla takaisin ja tehdä elämäni täällä. Se on pieni kaupunki, joka kasvaa nopeasti. Sinulla on hyvä elämänlaatu, parempi kuin muissa Meksikon valtioissa. Se on todella rauhallinen paikka, rauhallinen ja rauhallinen.