Wianging uuden vuoden Chiang Mai Songkran festivaali

Buddhalainen uusi vuosi on aika nähdä Chiang Mai, Thaimaan toinen kaupunki, animaationsa, uskonnollisista kulkueista paikallisten asukkaiden vesisotilaallisiin, vääntyviin vihoihin.

Tämä artikkeli ilmestyi Lonely Planet -lehden US-julkaisun kevään 2018 numerossa.

Chiang Mainin Songkran-festivaali on sekoitus pyhiä rituaaleja ja hurjaa hauskaa © Matt Munro / Lonely Planet

Pitkään kuukauteen kesällä on rakennettu crescendoa Pohjois-Thaimaassa, täyttäen hitaasti Chiang Mai ympäröivän vuoriston, jossa on soupy lämpöä.

Huhtikuun puoliväliin saakka tahmea, kostutuva hämärä tuhoaa kullattujen Buddhojen kirkkauden, jotka katselevat rauhallisesti kaupungin 300-plus temppeleitä. Frangipani-, mango- ja hyper-maustettujen katutuotteiden tuoksut on kypsytetty hitaasti kypsään miasmaan; neljän meripeninkulman vallihauta, joka kulkee Vanhaa kaupunkia, haudutti vihreään liemeen.

Jotain on annettava, eikä se voi odottaa, kunnes sateet tulevat toukokuun lopulla. Huhtikuun 12. päivän iltapäivällä keskustan keskustat alkavat massaa innostavilla veden sotureilla, sormilla muovisilla laukaisimilla, peukaloilla, jotka on painettu letkujen kärjen päälle, kauhat abrim. Edessä on neljän päivän, ihmisen aiheuttama mussooni, joka kyllästää kaupungin kadut ja kaikki ne, jotka purjehtivat niihin.

Perinteisesti huhtikuusta 13-16 lähtien Songkran on ruiskutus- ja rukoustapahtuma, joka merkitsee buddhalaista uutta vuotta 15. huhtikuuta. Se on hämmästyttävä mutta loistava fuusio arvokkaasta uskonnollisesta uskonnosta, perheen omistautumisesta ja kuuroutumisesta..

Kun juhlitaan suurta kansallista merkitystä, Songkran - nimi tulee sanskritilaisesta sanasta, joka tarkoittaa "muutosta" tai "muutosta" - on kuin länsimainen joulu ja uusi vuosi, joka on rullattu yhdeksi, myrkyllinen sivutilaus Halloween-sekasorto.

Songkran alkaa paikallisten rukoilemalla yhdessä kaupungin monista temppeleistä © Matt Munro / Lonely Planet

Joka aamunkoitto, perheet tiedostavat sujuvasti temppeleihin, joissa on tarjontaa ja lahjoja. Joka iltapäivä, pikemminkin vähäisempää, he ryntäisivät kaduilla toting kolmikammioisia vesipistooleja. Ensimmäinen toiminta antaa hyvän karman ja toisen onnea. Vaikka se ei ehkä näyttäisi niin paljon, on hyvä alku vuodessa, kun se voi tuoda markkinoille.

Noin 95 prosenttia Thaisista on buddhalaisia, ja Chiang Mai - 500-vuotiaana vanhan Lannan valtakunnan pääkaupungissa, maan maaseudun sydän - ylpeilee henkisen ja yhteisöllisen perinteen säilytyspaikana. Missään muualla Songkran ei ole juhlittu niin täysipainoisesti: täällä juhlat pidetään ylimääräisenä päivänä ja innostuksella, joka vetää väkijoukkoja eri puolilta maata.

Käynnistä keskustelu kadulla - mieluiten kauhanpurkauksen aikana, joka kestää alunperin kello kahdeksantoista - klo 10 - ja usein löydät itsesi keskustelemaan yhdestä lukemattomista pohjoisista, jotka ovat siirtyneet Thaimaahan vauraampaan etelään, palaten heidän esi-isän kotimaa on ainutlaatuinen syvällinen uudenvuoden kokemus. Se on tilaisuus uudistaa ja vahvistaa perinteitä, ja Thaisin omistamat perhelainat. Jopa Songkranissa veri on paljon paksumpi kuin vesi.

"Meillä ei vain ole tällaisia ​​temppeleitä Bangkokissa", sanoo Chiang Mai-syntynyt Kompun, joka ihailee haalistuneita lohikäärmeitä, jotka vartioivat 1800-luvun Wat Ton Kwenia. ”Ja ihmiset täällä ovat ystävällisempiä ja kunnioittavia. Heillä on aina aikaa sinulle. ”

Temppeli on askeettisen pidättymisen malli, jossa on synkät, tummat puukalusteet ja hiljaisten, oranssinväristen munkkien hajonta. Se on vain muutaman kilometrin päässä kaupungin ulkopuolelta, mutta maailma pois voiman ja suihkun välisestä deliriumista. Vain värikkäät ja hienosti leikatut paperiliput, jotka itävät hiekan tornista, tunnustavat juhlat.

Songkran Thaisin toisena päivänä rakennetaan perinteisesti hiekkalaatteja temppeleissä ja tuodaan rukouksen lippuja tarjonnaksi © Matt Munro / Lonely Planet

Kompun ja hänen poikansa Wasin ovat jo lisänneet heidän panoksensa: liput on teemalla niiden eläinradan merkkeihin, ja vahvistettu Songkranin perinne on tuoda temppeliin ämpäri tai pussin hiekkaa, joka korvaa maan, jota palvojat ovat suorittaneet jaloillaan edelliseen vuoteen verrattuna. Nyt hän sprinklesi safranin hajustettua, jasmiini-petaloitua vettä temppelin Buddhan kultaiseen päähän.

”Se on siunaus, pestä pois vanha vuosi ja tehdä hyvä alku uudelle.” Hermostunut hymy, hän myöntää, että hän ei osallistu super-liotettuun anarkiaan, joka on puhjennut tästä suloisesta, symbolisesta toimia.

Puhtaan liuskekivien uudistaminen ja rituaalinen "ansioiden tekeminen" ovat tämän festivaalin kaksi hengellistä kulmakiviä. Entinen ilmenee temppeleiden kunnostamisessa, intensiivisessä kevätpuhdistuksessa ja värikkäissä uusissa vaatteissa: perheet kokoontuvat vastaaviin havaiji-paitoihin ja verhoavat kukkahelmiä toistensa kaulojen ympärille. Jälkimmäinen, hyvän karman ansaitseminen tulevana vuonna, alkaa vakavasti vanhan edeltävässä aamunkoitossa 13. huhtikuuta, jolloin pitkä sarja munkkeja Tha Phae -portin punaisten tiilien sarakkeiden kautta, joka on yksi neljä sisäänkäyntiä Chiang Mainin 13. vuosisadan vanhaan kaupunkiin.

Tarjouksia tehdään sekä temppeleissä että vierailevilla munkeilla festivaalin aikana © Matt Munro / Lonely Planet

Tiheä väkijoukko painaa ympärillään, tarjoten tarjouksia, joita pidetään kunnioitettavalla keulalla tai epätoivoisessa tilanteessa slam-dunked päähän meriä munkkien hopeakulhoihin. Nämä ylittävät nopeasti ylimääräisiä koriste- ja käytännöllisiä yhdistelmiä: lootuskukkakimput, siistit banaanilehdet, joissa on tahmea riisi, säkkien pussit, juomapakkaukset, taskulamput, desinfiointiaine, wc-paperirulla. Thaimaan 38 000 temppeliä ovat lähes täysin riippuvaisia ​​uskollisten lahjoituksista, ja Songkran on heidän suurimpia uhrejaan..

”Näen jotkut munkit, jotka ehkä ehkä pitävät vapaata ruokaa liikaa”, Kruba Noi sanoo, nauraa. Hän on hoikka novitiate, joka 19-vuotiaana on käyttänyt oranssia viittaa kahdeksan vuotta. Hänen temppelinsä sijaitsee riisikentillä, tunnin matkan päässä Chiang Mai-kylästä Baan Maen kylässä, ja hänen Songkraninsa käytetään suurelta osin hyväksikäytön hyväksymisestä polvista, häikäisemättömiä viljelijäperheitä ja laulavia kieroutuneita, nopean palon siunauksia vastineeksi. Pyynnöstä hänen on kunnioitettava esi-isiä, enkeleitä, kotitalouksien alkoholijuomia ja kuolleita lemmikkejä. Se on kovaa äänitehoa: pitkän aamun loppuun mennessä hän mumbling nopeasti, kuten unelias karjan huutokaupanpitäjä.

Thaimaassa asuu yli 300 000 munkkia © Matt Munro / Lonely Planet

Songkranissa se tuntuu siltä, ​​että jokainen muu thaimaalainen mies on munkki, ja viime vuosina on todellakin ollut nousua: maa on tällä hetkellä yli 300 000 munkkia. Jotkut vanhimmat haistavat, että useimmat aloittelijat ovat nuoria miehiä, jotka kirjautuvat vain muutaman kuukauden ajaksi. Pimeä munkki antaa paljon perheen karmaa ja on erittäin houkutteleva merkintä potentiaalisen työntekijän tai aviomiehen kertomuksessa. Kruba Noi on kuitenkin siinä pitkän matkan varrella.

”Minulle tämä festivaali koskee uudistamista, uuden vuoden syntymää ja toista tilaisuutta parantaa itseäni”, hän sanoo viittaamalla uskonnollisen uraansa tukevaan reinkarnaatioon. Kysyi miksi hän päätti tulla munkiksi, hän näyttää ylimieliseltä: ”Se ei ollut valinta. Olin munkki edellisessä elämässä ja vastasin juuri tähän puheluun.

Baan Maessa ylimääräiset temppelit juhlivat kunnioitusta ja veljeyttä. Perheet kulkevat bambuhohtojen läpi ja knobbly fruited kaffir lime puita, ja toistensa avoin puoli teak taloa, jotka tarjoavat koreja kanom tian, pieniä pyramideja tapioka ja kookospähkinä kääritty banaaninlehdet, vanhusten sukulaisten, opettajien ja kunnioitettu shamaanit.

Rural Songkran on pitkälti kuiva asia, vaikka kylässä sijaitsevan homestay-keittokoulun Aoi Silphisuth huomauttaa, että jotkut kynnysarvot ovat odottamattomia..

”Ainoastaan ​​siinä tapauksessa, tiedätte, puolustukseksi”, hän sanoo pahalla ilmassa.

Hänen perheensä menee Chiang Mainiin illan ruiskuttamiseksi, vaikka hänen poikansa on hyvin tietoinen siitä, että heidän armeijansa - lapsen ämpäri ja muovipullo, jossa on reikä kannessa - näkevät heidät armottomasti..

Värikäs paraati edeltää massavaihteluvettä © Matt Munro / Lonely Planet

Aikaisin iltapäivällä se on ylittänyt 100˚F: n vanhaan kaupunkiin, ja kulkue kulkee pois lämpöä hämärtäen pitkä, suora avenue. Huhtikuussa 13 Chiang Mai keskittyy tämän spektaakkelin ympärille, joka alkoi ensimmäisestä valosta hautaisella monikielisten almujen esittelyllä.

Nyt jalkakäytävät ovat tiheitä odottaville palvojille ja katukauppiaille, jotka kamppailevat festivaalin polttoainetta kaikissa muodoissaan: khaep mu säkit, paistettua sianlihaa, joka käyttää kaikkia aterioita kaupungissa; haastava sekoitus katkera, musta yrtti hyytelö ja tiivistetty maito nimeltä chao kuai; kori, jonka yläosassa on yläosattomissa, hurjasti valmistettuja pulloja, joissa on herkästi hajustettua vettä. Sateenkaari on aina sateessa.

Kierroksen ensimmäisissä riveissä olevat tanssijat ja muusikot ovat kiusattua puupuhallusta, karkeaa silkkiä ja herkkää, synkronoitua liikettä. Niiden takana oleva, puoliksi piilotettu ruiskutuskaari ulottuu loputtomalle kukka-karnevaaleille, jotka kukistavat karnevaalit, joissa kussakin on Buddha väliaikaisesta lomasta yhdestä kaupungin näyttelytilasta.

Kunnioittavassa, hämärässä tunnissa jokainen patsas ja katsoja nauttivat laajan seremonian puhdistuksen. Kuitenkin kuin Songkranin vesi taistelu, tämä ei ole vain kuiva juoksu.

Valtava vesi taistelee kaupungin kaduilla kolmeksi päiväksi © Matt Munro / Lonely Planet

Tulkaa aikaisin illalla, Chiang Mai on aamulla. Jokaisen kaupallisen toimipaikan kynnyksen yli kulkee vuorovesi, ja hyvin öljyttyjä, kostutettuja juomia juovat toisiaan jokaisen baarin pihalta.

Seuraavien kolmen päivän aikana tuk-tukin ottaminen keskustan crossfiren kautta tuntuu kuin unhinged teemapuisto. Voit liukastua avuttomasti vinylylle, jota veistävät jäähdytetyn veden suihkut, maaniset shrieksit ja juustomaailman aallot. Hetken kuluttua ymmärrät, että kuljettaja ei hämmentänyt hänen sarvetaan estääkseen letkujen kuljettajat ja ämpäri-hurlerit, vaan saada heidän huomionsa. Hän nauraa nyt, mutta saattaa pysähtyä, kun hän saa itsensä maksamaan kertakäyttöisen massaa.

Kaksikääreiset vedenkestävät pussit puhelimille ja käteiselle ovat Songkranin tärkeitä. Niin myös, jos käytät vesipohjaista rintakehää mikrobiologisesti rikas vallihauta, ovat uimalasit. Märkä, märkä, märkä. Tunnet sen sormillasi, tunnet sen varpaissasi. Thaimaan hallitus, joka reagoi perinteisiin huolenaiheisiin, on julkaissut koristeen koristeellisesta pidättymisestä, vaikka et koskaan arvaisi sitä.

Kuiva paita on tavoite: vähäpätöiset, ylimääräiset vieraat saavat täydellisen kehon tsunamin, kun he lähtevät hotelleistaan. Katu on poiminta, joka kullakin on sateen tynnyri ja sotkuinen, gleefulinen perhe.

Yksi ryhmä kerää jättiläisruiskuja, jotka on johdettu reppujen säiliöihin. Korkea nopeus, pumppu-toiminta-super-soakers ovat suosituin nuorten valinta, mutta mitä kokeneempi on tullut oppimaan, että välitön, järkyttävä vaikutus, mikään ei lyö ämpäriä.

Jokainen kaupunki osallistuu vesiurheiluun © Matt Munro / Lonely Planet

Songkranin vesiliitos ei ole missään tapauksessa vain nuoren miehen peli: laita vanhan ison käsiin vyöryä, ja hän on taas seitsemän kertaa. Ulkopuolisena on vaikea vaimentaa kiinteä refleksi ottamaan hyökkääjä vihaiseksi tehtäväksi. Vielä enemmän, kun kävi ilmi, että odotat kiittää heitä onnettomien vanhojen epäonnistumisten siunauksesta..

Jokaiselle Thaimaan vierailijalle kerrotaan sanukista, kansallisesta uskosta, joka nauttii jokaisesta elämänkokemuksesta, sekä karkea että sileä. Hyvin humalassa olleiden ihmisten näkemys, joka rauhassa hurruttaa vettä toistensa kasvoihin neljän päivän ajan, on luokiteltava sanukin lopulliseksi ilmaisuksi.

"360 päivän ajan thaimaalaiset ovat erittäin kohteliaita ja kunnioittavia", sanoo erittäin märkä Athirath Arunyaka Bangkokista lähtien nauttimaan Songkranista Chiang Mai -perheen perheensä kanssa. "Tämä on kuin kaikkien huonojen käyttäytymisemme puhdistus."