Zambezi tuli Zambezi matkaamaan eteläisen Afrikan myyttiseen joen varrelle

Jos kävijä vuonna 1958 seisoi Bumi Hillsin huipulla ja katkesi kiikariparin kautta, he saattavat olla hämmentyneitä paljain kuorman miehen näkökulmasta levykkeellä, joka yritti kiinnittää norsun puiseen lautaan. Rupert Fothergill oli Rhodesian, nyt Zimbabwen pohjoisosassa, johtava pelin ranger, ja sen tehtävänä oli siirtää luonnonvaraisia ​​eläimiä, jotka ovat luoneet uuden Kariban järven nousevan veden..

Kanootista Zambezi-joen kanavalla luonto-opas Cloud Magondo skannaa hippojen maiseman © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Ajan viemäiset kuvamateriaalit osoittavat häntä kiistelevän useiden epäsäännöllisten ennusteiden kanssa: olkapää syvällä vedessä ja puristavan, kani kaltaisen hyraxin käsivarsissaan; rennosti yrittää paistaa riino, jossa on aalto tai kaksi hänen hattuaan; ja nostamalla bedraggled paviaani veneeseen hartioillaan. Kun "Noah" -operaatio purettiin vuonna 1964, Fothergill ja hänen tiiminsä olivat säästäneet yli 6000 eläintä.

Nykyään Kariban näkökulmasta Kariba näyttää enemmän merta kuin järvi. Rannalla karhun kirkas ruoho laiduntavat pieniä elefantti-, puhveli- ja virtahehoja. Suoraan eteenpäin, Sambian rypistyneet, harmaat kukkulat ovat vain näkyviä, mutta horisonttiin ei ole mitään muuta kuin vettä vasemmalle ja oikealle; viikoittainen autolauta, joka jäljittää tasaisen linjan aaltojen kautta itään länteen, vie täyden 24 tunnin matkaansa. Yli 50 vuotta Kariban perustamisesta lähtien Kariba on edelleen maailman suurin keinotekoinen järvi. Ja silti jotkut pitävät sitä väliaikaisena kiskona, joka todennäköisesti katoaa ennen liian kauan.

Alueen Tongan kansan mytologiassa Zambezi asuu joen jumalalle Nyami Nyami. Gigantti lohikäärme, jossa käärme ja kalan pää, Nyami Nyami tarjoaa Tongan, kun ajat ovat kovia. Vuonna 1957 ja 1958 Zimbabwe kärsi pahimmista tulvista, joita se oli nähnyt tallennetussa historiassa, kahdesti pyyhkäisemällä pois rakennetun seinän Kariban järven luomiseksi. Nyami Nyami on vihainen, sanoi Tonga, hän ei halua patoa. Paikallisissa kirjoissa raportoidaan edelleen 200 metrin pituisesta metsästä, joka kutoo järven läpi, ja alueen maanjäristykset johtuvat hirviöstä, joka kaatui patoa vasten, yrittäen päästä vaimoonsa toiselle puolelle.

Opiskelija Muroyiwa Kariban järvellä © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Paikallinen opas Student Muroyiwa kasvatti näitä tarinoita. Vaatteissa, joissa Fothergill olisi hyvin tuttu (sileä silitys safari shortsit ja paita), hän ohjaa veneensä puiden keskellä. Niiden mustat oksat, jotka paiskaavat vedestä, kuten makabreja sormia, ovat puita, jotka jäävät mopaanimetsästä, joka kerran kokosi Kariban rotkon, joka oli kadonnut Zambezi-nukkauksen aikana. Merimetsot asettuivat haaraansa ja ottavat ilmaan vain äkillisesti pinnan alapuolelle, kun taas kesän taukoiltaan tuoreet nielemät nostavat hyönteisiä sen yläpuolelle.

Opiskelija osoittaa saaren, jonka viimeinen ihminen on saanut lähtemään laaksosta vesien noustessa ympärilleen. - Mola uskoi Nyami Nyamiin ja tiesi, ettei hän halunnut patoa. "Ei ole mitään keinoa, että vesi pääsee kynnykselleni", Mola sanoi. Mutta vesi alkoi tulla ja tulossa, ja se tuli suoraan taloonsa, kertoo opiskelija. "Lopulta hän pääsi vain kanoottiin ja käski pois."

Nyami Nyamin puinen veistos © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Opiskelijan äiti Unarie oli toinen, joka lähti, kun järvi syntyi, kävely 12 kilometriä sisämaahan siirtokylään, joka oli Tongasin uusi koti. Hän istuu muta-tiili-talonsa varjossa, katto, jossa on bluegrass, tina-ruukut, jotka kuivuvat auringossa ulkona. Tomaatit, makeat perunat, okra ja maissi kasvavat perheensä hoidossa olevissa pienissä tontteissa.

Keittokokoelman reunalla on tyhjä näköalatorni; heti kun yö putoaa, yksi hänen lapsenlapsistaan ​​nousee ylös ja tarkkailee leijonat, hyeenat ja norsut. ”Olen liian vanha menemään järvelle nyt,” sanoo Unarie, mutta elämäni vanhassa kylässä oli täydellinen. En koskaan nähnyt Nyami Nyamin, mutta olisin enemmän kuin onnellinen, jos hän halusi rikkoa seinän.

Siihen asti, kunnes kyseinen päivä tulee, kaikkien on sopeuduttava Zambezi-patoon. Sata kilometriä Karibalta, joki jatkaa matkaa Intian valtamerelle paksuun, pyörteiseen pyörteeseen. Vuodesta tulva-kevät lehdet leveä, tammen kaltaisia Faidherbia albida puita, antaa alueelle hämmästyttävän tuttu ulkoasu: jos se ei ollut seepraa, joka nuhtelee oksien alla, voisi kuvitella olevansa Richmondin puistossa kultaisella kesäpäivällä.

Seeprat Mana Poolsin kansallispuistossa © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Cloud Magondo aloitti koulutuksen Bumi Hillsin luonnonsuojeluoppaana ennen siirtymistään Mana Poolsin kansallispuistoon. Kiinnittelemällä hänen "I ♥ Jeesuksen" baseball-korkinsa päähänsä, hän kiipeää kanootille ja liukuu pois pankista. Sepänne nousee pesänsä vesivahatsissa ja tekee sen vihamielisyydestä tiedossa raivostuneessa viserrysväristyksessä. Hippopotamuspinnan silmät ja korvat. Cloud ajaa kanootin puolella meloa. "Et halua antaa kolmen tonnin eläimelle yllätystä", hän sanoo. "Jos hän juoksee sinua, et ylitä häntä. Kaikki, mikä on jäljellä, on palasia. Hippo nousee ja alkaa vallata kapean kanavan kautta meitä kohti. Muutama hermostunut sekunti kulkee, odottaen, että hän syöksyy veneen alle ja käynnistää meidät taivaanlahdella liittymällä lapwingiin - mutta hippo kulkee suoraan ohi. "Nyt meidän täytyy vain huolehtia krokotiileistä", sanoo Cloud, hymyillen sellaista miestä, joka nauttii suuresti afrikkalaisille villieläimille vähemmän tottuneiden kuin hänen.

Vene hylätään Mana Poolsin kuuluisimman asukkaan metsästyksessä. Pilvipiirros kulkee aluskasvin läpi, astumalla makkarapuista pudonnut kirkkaat punaiset kukat ja pysäyttämällä ihailemalla vihreää täplikkäistä pensaikkakäärmettä, joka on käpristynyt oksan ympärille. Impala etsii heidän laiduntaan ja vetäytyy hälytyksessä.

Lihaksikas eland-härkä seisoo kauemmas, sitten varret pensasille. "Olemme löytäneet hänet", sanoo Cloud, kaatuva alas. "Katso, siellä on Boswell." Ennen kuin joku elämä on yhtä vanha kuin Kariban järvi, hänen tuskejaan, jotka ulottuvat kauas jättiläisen kalloaan, on alla Faidherbia, varovasti huojuvat. Hänen rungonsa ulottuu katon yläpuolelle roikkuvat siemenpodot, selkäkaaret, ja hän nostaa itsensä ilmaan. Kuusi sekuntia hän tasapainottaa selkäänsä kaksi jalkaa, kuten koiran kerjääminen, ja vetää oksat alas.

Boswell saavuttaa palkojen kohdalla Faidherbia albida akaasiapuu © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Boswell ja muutamat muut hänen kaltaisetsa tällä alueella katsotaan olevan ainoat elefantit maailmassa, jotka seisovat näin, ja niitä on havaittu vain 30 vuoden aikana. Yksi teoria on, että Faidherbian puut ovat olleet laskussa, koska Zambezi-patruunat ovat järkyttäneet puiston ekosysteemiä, ja kilpailu niiden palkoista on kovaa. "Boswell on älykäs", kuiskaa pilviä, kun eläin kauhaa rullatut punaiset palat suuhunsa rungollaan. "Hän tajusi selviytyä, sinun täytyy olla elefantti, joka voi saavuttaa korkeamman kuin kukaan muu."

Boswell ei ole ainoa norsu, joka on muuttanut käyttäytymistään viime vuosina. Hwangen kansallispuisto sijaitsee Zimbabwen länsipuolella, kaukana Zambezi-rannasta. Englannin puiston maisemaa ei ole täällä väärin; Kuivan kauden paksuessa, vähäisiä kasvillisia ituja, jotka ovat peräisin Kalaharin autiomaasta puhallettuun maaperään ankkuroituneista rappeutuneista kurkkuholkista. Ei ole olemassa jokia jumalaa, joka olisi tullut pelastamaan tarpeellisina aikoina - mutta Hwange ei ole hylätty. Fothergillin henki elää. "Kuuletko sen?" kysyy Adam Jonesilta oppisopimusoppaan, joka tuo Jeepimme pysähtymään. Vesipumpun tasainen put-putki lyövää silti ilmaa. "Kuuntelet puiston sykettä."

Hwangen ensimmäiset reiät upotettiin takaisin vuonna 1929, jolloin alueen altaat täytettiin keinotekoisesti, kun sateet epäonnistuivat. Puiston eläimet yhdistävät nyt pumppujen äänen veden lupaukseen. Lyhyt ajomatka kuoppaisella radalla paljastaa harmaasävyisin täplä. He ovat liikkeellä. Kaikkialta tasangoista elefantit tulevat - hälventävät pölyisen maan päällä hämärässä vaelluksessa, rungot hurjaavina. Vesialtaassa he juovat, roiskuvat mataliin, rullaavat mutaa ja ajaa krokotiilejä, paviaaneja ja toisiaan..

Elefantit kokoontuvat veden äärelle juomaan © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Vesistöihin johtavat reitit ovat niitä, joita norsut ovat käyttäneet satoja, ellei tuhansia vuosia. Ne muodostavat erottuvia polkuja pensaan läpi, niin selkeät kuin asfaltilla. Ihmiset seuraavat heitä myös nyt, monet Julian Brooksteinin rauhoittavan hahmon takana, kivääri hartioi hänen olkapäästään, peilin sävyjä työnsi takaisin päähänsä. "Jos olet koskaan kadonnut täällä," hän sanoo, "seuraa elefanttireittejä. He johtavat aina veteen. Emme ole ainoita, jotka kulkevat tällä tavalla: tuoreet cheetah, hyena ja porcupine-raidat pitävät meitä yrityksessä polulla, ja pienet klipspringer-antilooppi-dartit graniitti kukkuloista, jotka putoavat pölyisestä maaperästä. Siirrymme vanhan härän elefantin koko luuranko, sen pitkät tuskut, jotka luuttavat luut. "Jos norsu kuolee, niin se on hänen norsunluunsa", Julian sanoo, että hän pysähtyy tutkimaan jäämiä. "Se on nyt romanttinen idea, valitettavasti."

Julianilla on ollut runsaasti kohtaamisia elävien norsujen kanssa, ja useimmat muut villieläimet, kuuden vuoden aikana hän on ollut ammatillinen kävelyopas. Hän ei ole vielä ampunut laukausta kivääriensä puolustuksesta. ”Yhdeksänkymmentä prosenttia tapaamisesta on, miten teette,” hän selittää. ”Nämä eläimet ovat tottuneet siihen, että ne juoksevat pois; ne on ohjelmoitu ajamaan. He palaavat takaisin, jos kävelet kohti heitä. Se voi olla vähiten vaistomainen asia, kun se joutuu kohtaamaan seitsemän tonnin lihaksen ja luun massan, mutta Julianin piste on pian osoittautunut.

50-vuotias härkä-elefantti, joka on kohtuuttoman suuri maanpinnasta, poikkeaa meidän läsnäolostamme ja veloituksistamme, valtavat korvat, kun hän kerää nopeutta. Julian kulkee häntä kohti, huutaa, heiluttaen kätensä ja potkaisee pölyä. Elefantti pääsee muutaman metrin päähän, pysähtyy, näyttää hieman epävarma, ja lopulta kääntyy hännälle, lähtemällä närkästyneellä kuorsauksella. ”Leijona on hieman erilainen kuin norsu”, sanoo Julian, kun palasimme takaisin Jeepiin. "Hän kurittaa ja kertoa, että olet tullut tarpeeksi lähelle, kuin sanoisi:" Pysy missä olet ja me pysymme ystävinä. "

Hwangen kansallispuistossa lionien ylpeys © Jonathan Gregson / Lonely Planet

On hyvä tietää, sillä Hwange on alue, jossa on runsaasti leijonia. Niiden syvä, basso kutsuu telttojen kangasseinien läpi yöllä, ja ne ovat jatkuvasti läsnä oleva koriste leirin ympärillä. Joka päivä aikaan he löytyvät lepäävältä lähellä olevasta vesisäkeestä ja katsovat välinpitämättömästi, että kirahvit tekevät varovasti juomaan. pitää silmällä nuoria poikia, jotka ryömivät toistensa yli ja hyppivät vanhempiinsa; ja floppasi termiittipallon tarjoamassa pikku sävyssä. Myös uusi lisäys on - äskettäin saapunut nuori mies, joka on tarpeeksi viisas pitää hyvin pois paikallisesta ylpeydestä. Hän on löytänyt itsensä paikaksi piiloutua ja sietää vaivaa, hänen keltaiset silmänsä tutkivat jatkuvasti ympäristöään vaaroiksi. "Hän on hyvin tietoinen siitä, että hän on toisessa leijonan alueella", sanoo Adam. ”Hän olisi kuullut, että muut yllättävät koko yön. Hänen täytyy olla peloissaan.

”Ehkä nuori leijona karkottaa rohkeutta pysyä ja taistella hallitsevaa urosta hänen korjaustaan. Hänen hermostunut laskeutumisensa vuoksi näyttää todennäköisemmältä, että hän siirtyy eteenpäin, pehmustamalla hitaasti koko pensaan, ohi vesireiät, joilla on jatkuva stostava ääniraita, ja sen jälkeen, etsii aluetta, jolla aloittaa ylpeys omasta. Yhden leijonan Hwangesta seurasi äskettäin tutkijat kaikkialla Victoria Fallsiin, noin 120 mailin päässä.

"Savu, joka heittelee", Victoria Falls © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Hwangen kaltaista maisemaa on vaikea kuvitella. Kaatuvat tekevät heidän läsnäolonsa tunnetuksi kaukaa pensaasta. Ensin tulee heikko jyrinä, kuten kauko-ajoliikenne kaukaisella moottoritiellä, joka on kuullut kilometrin päässä; Silloin näkee matalaa harmaata pilviä, kallistuu horisontissa. Mosi-oa-Tunyan täysi voima ("savua, joka heittelee"), joka antaa putouksille enemmän omaperäisiä alkuperäisiä nimiä, tulee ilmi, kun tasangot yhtäkkiä putoavat. Vanneesta Zambezi putoaa 100 metriä ja lyö maahan niin kovasti, että se luo sumun, joka nousee neljänneksen kilometrin päähän ilman läpi, kuten sade, joka on päättänyt pudota ylöspäin. Vierailijat, jotka purkavat matkalla pitkin reittejä, pudotetaan pian suihkulla. Toiset istuvat uima-altaissa aivan kataraktin reunalla tai heittävät itsensä pois Victoria Falls -sillalta, jonka pituus on jalkojensa sidoksissa..